Antike Welt: Geschichte der Kleidung

Zeugnisse über die Kleidung gibt es erst reichlich, als die Menschen begannen, in größerer Zahl an diskreten Orten mit klar definierten sozialen Organisationen, mit Verfeinerungen in Kunst und Kultur und mit einer geschriebenen Sprache zusammenzuleben. Dies geschah zuerst in der Antike in Mesopotamien (Heimat der Sumerer, Babylonier und Assyrer) und in Ägypten. Später lebten in anderen Teilen des Mittelmeerraums die Minoer (auf der Insel Kreta), die Griechen, die Etrusker und die Römer (auf der italienischen Halbinsel).

Das soziokulturelle Phänomen Mode, d. h. Stile, die für eine begrenzte Zeit weit verbreitet waren, war in der Antike kein Teil der Kleidung. Spezifische Stile unterschieden sich von einer Kultur zur anderen. Innerhalb einer Kultur fanden im Laufe der Zeit einige Veränderungen statt, aber diese Veränderungen traten normalerweise langsam über Hunderte von Jahren auf. In diesen Zivilisationen war Tradition, nicht Neuheit, die Norm.

Bestimmte gemeinsame Formen, Strukturen und Elemente erscheinen in der Kleidung der verschiedenen Zivilisationen der Antike. Kostümhistoriker unterscheiden zwischen drapiertem und tailliertem Kleid. Drapierte Kleidung besteht aus Stoffbahnen, die um den Körper gewickelt werden und wenig oder kein Nähen erfordern. Maßgeschneidertes Kostüm wird in Formteile geschnitten und zusammengenäht. Das drapierte Kostüm verwendet lange gewebte Textilien und dominiert in warmen Klimazonen, in denen eine lockere Passform bequemer ist. Maßgeschneiderte Kostüme stammen vermutlich aus der Zeit, als Tierhäute verwendet wurden. Da die Häute kleiner als gewebte Textilien waren, mussten sie zusammengenäht werden. Maßgeschneiderte Kleidungsstücke, die körpernah geschnitten sind, werden häufiger in kalten Klimazonen verwendet, in denen die engere Passform den Träger warm hält. Mit wenigen Ausnahmen wurden antike Gewänder des Mittelmeerraums drapiert.

Stärken und Schwächen von Beweisen über Kleidung

Die meisten Beweise für die Tracht der Antike stammen aus Darstellungen von Menschen in der Kunst der Zeit. Diese Beweise sind oft bruchstückhaft und schwer zu entziffern, weil die Forscher möglicherweise nicht genug über den Kontext wissen, aus dem die Objekte stammen, oder über die Konventionen, denen Künstler entsprechen mussten.

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Die Geographie und das Klima einer bestimmten Zivilisation und ihre religiösen Praktiken können die Quantität und Qualität der Beweise verbessern oder beeinträchtigen. Glücklicherweise hat das trockene Wüstenklima des alten Ägyptens in Verbindung mit den religiösen Überzeugungen, die die Ägypter dazu veranlassten, viele verschiedene Gegenstände in Gräbern zu begraben, echte Beispiele für Textilien und einige Kleidungsstücke und Accessoires hervorgebracht.

Schriftliche Aufzeichnungen dieser alten Zivilisationen können auch zu dem beitragen, was über Kleidung bekannt ist. Solche Aufzeichnungen sind oft von begrenztem Nutzen, weil sie eine heute unklare Terminologie verwenden. Sie können jedoch ein Licht auf kulturelle Normen oder Einstellungen und Werte werfen, die Einzelpersonen in Bezug auf Aspekte der Kleidung haben, wie z. B. ihre Fähigkeit, einen Status zu zeigen oder persönliche Eigenheiten zu offenbaren.

Gängige Arten von Kleidungsstücken

Obwohl sie auf einzigartige Weise verwendet wurden, tauchten bestimmte grundlegende Kleidungsstücke in einer Reihe der alten Zivilisationen auf. Bei der Beschreibung dieser Kleidungsstücke, die an verschiedenen Orten unterschiedliche Namen hatten, wird hier der moderne Begriff verwendet, der dem Kleidungsstück am nächsten kommt. Obwohl die lokalen Praktiken unterschiedlich waren, trugen sowohl Männer als auch Frauen oft die gleichen Kleidungsstücke. Dies waren Röcke in verschiedenen Längen; Schals oder gewebte Stoffbahnen unterschiedlicher Größe und Form, die um den Körper drapiert oder gewickelt werden können; und Tuniken, T-förmige Kleidungsstücke ähnlich einem locker sitzenden modernen T-Shirt, die aus gewebtem Stoff in unterschiedlichen Längen hergestellt wurden. E. J. W. Barber (1994) schlägt vor, dass das lateinische Wort Tunika leitet sich vom orientalischen Wort für Leinen ab und sie glaubt, dass die Tunika als Leinenunterwäsche entstand, die getragen wurde, um die Haut vor dem rauen, juckenden Gefühl von Wolle zu schützen. Später wurden Tuniken auch als Oberbekleidung verwendet und aus Stoffen aller verfügbaren Fasern hergestellt.

Die primäre Unterwäsche war ein Lendenschurz. In der einen oder anderen Form scheint dieses Kleidungsstück in den meisten Kulturen der Antike getragen worden zu sein. Es erscheint nicht nur bei Männern, sondern wird manchmal auch von Frauen getragen dargestellt. Es wurde im Allgemeinen wie eine Babywindel gewickelt, und wenn das Klima es zuließ, wurde es von den Arbeitern oft als einziges Outdoor-Kleidungsstück verwendet.

In den meisten Ländern der Antike war die Sandale die häufigste Fußbedeckung. Gelegentlich sind auf Reitern geschlossene Schuhe und Schutzstiefel abgebildet. Ein Schuh mit einer nach oben gebogenen Spitze kommt in vielen Kulturen der Antike vor. Dieser Stil scheint um 2600 v. u. Z. in Mesopotamien zum ersten Mal aufzutreten. und es wird angenommen, dass er wahrscheinlich aus Bergregionen stammt, wo er mehr Schutz vor der Kälte bot als Sandalen. Seine Darstellung auf Königen weist darauf hin, dass es mit dem Königtum in Mesopotamien in Verbindung gebracht wurde. Es wurde wahrscheinlich auch anderswo zu einem Statuszeichen (Born). Ähnliche Stile zeigen sich bei den Minoern und Etruskern.

Mesopotamisches Kleid

Die Sumerer gründeten als früheste Siedler im Land um Tigris und Euphrat im heutigen Irak die ersten Städte in der Region. Aktiv ab etwa 3500 v. u. Z. bis 2500 v. u. Z. wurden sie von den Babyloniern (2500 v. u. Z. bis 1000 v. u. Z.) als dominierende Kultur abgelöst, die wiederum den Assyrern (1000 v. u. Z. bis 600 v. u. Z.) wichen.

Eines der Hauptprodukte Mesopotamiens, Wolle, wurde nicht nur im Inland verwendet, sondern auch exportiert. Flachs war zwar vorhanden, aber deutlich weniger wichtig als Wolle. Die Bedeutung von Schafen für Kleidung und Wirtschaft spiegelt sich in den Darstellungen der Kleidung wider. Sumerische Andachts- oder Votivfiguren stellen oft Männer oder Frauen dar, die Röcke tragen, die aus Schaffell zu bestehen scheinen, wobei das Vlies noch befestigt ist. Als die Stofflänge ausreichte, wurde es über die linke Schulter hochgeworfen und die rechte Schulter freigelassen.

Andere Figuren scheinen Stoffe mit daran befestigten Wollbüscheln zu tragen, die Schaffell simulieren. Das griechische Wort Kaunakes wurde sowohl auf Schaffelle als auch auf gewebte Kleidungsstücke dieser Art angewendet.

Weitere Beweise für die Bedeutung von Wollstoffen stammen aus der Archäologie. Eine Ausgrabung des Grabes einer Königin aus Ur (um 2600 v. u. Z.) enthielt Fragmente von leuchtend rotem Wollstoff, der vermutlich von der Kleidung der Königin stammte.

Beweise über Kleidung

Beweise für die Tracht in dieser Region sind Darstellungen von Menschen auf gravierten Siegeln, Andachts- oder Votivstatuetten von Gläubigen, einige Wandmalereien sowie Statuen und Reliefs von militärischen und politischen Führern. Es gibt nur wenige Darstellungen von Frauen, und die Schriften aus juristischen und anderen Dokumenten bestätigen den Eindruck, dass die Rolle der Frauen etwas eingeschränkt war.

Hauptkostümformen

Zusätzlich zu den oben genannten Kaunakes Gewandung zeigt die frühe sumerische Kunst auch Umhänge (kapartige Bezüge). Kostüme späterer Epochen scheinen komplexer geworden zu sein, mit Schals, die den Oberkörper bedecken. Röcke, Lendenschurze und Tuniken erscheinen ebenfalls. Ein drapiertes Kleidungsstück, wahrscheinlich aus einem Stoffquadrat von 118 Zoll Breite und 56 Zoll Länge (Houston 2002), erscheint auf edlen und mythischen männlichen Figuren aus Sumer und Babylonien. Da das Kleidungsstück als glatt, ohne Falten oder Drapierung dargestellt wird, glauben die meisten Gelehrten, dass diese unwahrscheinliche Perfektion eine künstlerische Konvention war und keine realistische Ansicht von Kleidung. Zu diesem Kleidungsstück trugen Männer eine eng anliegende Kopfbedeckung mit kleiner Krempe oder gepolsterter Rolle.

Frauenkleider dieser Zeit bedeckten den gesamten Oberkörper. Die wahrscheinlichsten Formen waren ein Rock, der mit einem Umhang getragen wurde, der eine Öffnung für den Kopf oder eine Tunika hatte. Andere gewickelte und drapierte Stile wurden ebenfalls vorgeschlagen.

Übergänge von babylonischer zu assyrischer Herrschaft sind nicht durch klare Stiländerungen gekennzeichnet. Im Laufe der Zeit bevorzugten die Assyrer Tuniken gegenüber den Röcken und Cape-Stilen, die in früheren Perioden üblicher waren. Die Länge der Tuniken variierte je nach Geschlecht, Status und Beruf des Trägers. Die Tuniken der Frauen waren in voller Länge, ebenso die von Königen und hochrangigen Höflingen. Gewöhnliche Leute und Soldaten trugen kurze Tuniken.

In Assyrien tauchten mit komplexen Mustern verzierte Stoffe auf. Gelehrte sind sich nicht sicher, ob die Designs auf königlichen Kostümen gestickt oder gewebt sind. Aufwendige Tücher wurden über Tuniken gewickelt und die Gesamtwirkung war komplex und vielschichtig. Priester wählten die günstigsten Farben und Kleidungsstücke aus, die der Herrscher an einem bestimmten Tag tragen konnte.

Frisuren und Kopfschmuck sind wichtige Elemente der Kleidung und vermitteln oft Status, Beruf oder beziehen sich auf andere Aspekte der Kultur. Sumerische Männer sind sowohl glattrasiert als auch bärtig dargestellt. Manchmal sind sie kahl. In heißen Klimazonen kann das Rasieren des Kopfes eine Gesundheitsmaßnahme sein und aus Komfortgründen durchgeführt werden. Sowohl Männer als auch Frauen werden auch mit langen, lockigen Haaren dargestellt, was wahrscheinlich ein ethnisches Merkmal ist. Assyrische Männer sind bärtig und haben so kunstvoll arrangierte Locken, dass Lockenstäbe verwendet worden sein könnten. In der Kunst wird das Haar von Frauen entweder als kunstvoll gekräuselt oder einfach etwa schulterlang gekleidet dargestellt.

Der Status der Frau hat sich im Laufe der Zeit offenbar verändert. Aus den Gesetzen geht klar hervor, dass sumerische und babylonische Frauen mehr Rechtsschutz hatten als assyrische Frauen. Gesetzbücher beziehen sich auf die Verschleierung, und es scheint, dass in sumerischer und babylonischer Zeit freie verheiratete Frauen Schleier trugen, während Sklaven und Konkubinen nur in Begleitung der Hauptfrau einen Schleier tragen durften. Spezifische Praktiken, wie und wann der Schleier getragen wurde, sind nicht ganz klar; Es ist jedoch offensichtlich, dass die Traditionen rund um das Tragen von Schleiern durch Frauen tiefe Wurzeln im Nahen Osten haben.

Ägyptisches Kleid

Die Zivilisation des alten Ägyptens entstand in Nordafrika in den Ländern entlang des Nils, als sich zwei Königreiche während einer sogenannten Frühdynastischen Periode (ca. 3200-2620 v. u. Z.) vereinten. Historiker teilen die Geschichte Ägyptens in drei Hauptperioden ein: das Alte Reich (ca. 2620–2260 v. u. Z.), das Mittlere Reich (ca. 2134–1786 v. u. Z.) und das Neue Reich (ca. 1575–1087 v. u. Z.). Während dieser ganzen Zeit änderte sich die ägyptische Kleidung nur sehr wenig.

Auch die Struktur der ägyptischen Gesellschaft scheint sich im Laufe ihrer Geschichte kaum verändert zu haben. Der Pharao, ein Erbkönig, regierte das Land. Die nächste Ebene der Gesellschaft, Abgeordnete und Priester, diente dem König, und eine offizielle Klasse verwaltete den königlichen Hof und regierte andere Gebiete des Landes. Eine Vielzahl von Beamten, Schriftgelehrten und Handwerkern auf niedrigerer Ebene leisteten zusammen mit Dienern und Arbeitern die erforderlichen Dienste, und im Grunde waren Sklaven ausländische Gefangene.

Das heiße und trockene Klima Ägyptens machte aufwendige Kleidung überflüssig. Aufgrund der hierarchischen Struktur der Gesellschaft erfüllte die Kleidung jedoch eine wichtige Funktion der Statusdarstellung. Darüber hinaus führten religiöse Überzeugungen zu einigen Verwendungen von Kleidung, um mystischen Schutz zu bieten.

Beweisquellen über Kleidung

Es sind religiöse Überzeugungen, die viele der Beweise für die Kleidung dieser Zeit geliefert haben. Die Ägypter glaubten, dass der Verstorbene mit dem Nötigsten für ein angenehmes Leben nach dem Tod versorgt würde, indem man echte Gegenstände, Modelle echter Gegenstände und Gemälde von täglichen Aktivitäten in das Grab mit den Toten legte. Abbildungen und tatsächliche Kleidungsstücke und Accessoires gehörten zu den enthaltenen Materialien. Das heiße, trockene Klima hat diese Objekte bewahrt. Kunstwerke aus Tempeln sowie erhaltene Inschriften und Dokumente sind zusätzliche Informationsquellen.

Verfügbarkeit und Produktion von Textilien

Leinenfasern, die aus den Stängeln von Flachspflanzen gewonnen wurden, waren die wichtigsten Textilien in Ägypten. Wolle wurde weder von Priestern noch für religiöse Rituale getragen und galt als unrein, obwohl der griechische Historiker Herodot (um 490 v. u. Z.) berichtete, dass er Wollstoffe in Gebrauch sah. Aus erhaltenen Stoffproben geht hervor, dass die Ägypter in der Leinenherstellung hochqualifiziert waren. Sie stellten kunstvoll plissierte Stoffe her, wahrscheinlich indem sie angefeuchtete Stoffe auf gerillte Bretter pressten. Gobelingewebte Stoffe erschienen nach 1500 v. u. Z. Perlenstoffe findet man in Gräbern ebenso wie bestickte und applizierte Stoffe.

Hauptkostümformen

Drapierte oder gewickelte Kleidung dominierte in ägyptischer Kleidung. Männer mit niedrigem Status trugen die einfachsten Kleidungsstücke: einen Lendenschurz aus Leinen oder Leder oder ein Ledernetz, das einen Lendenschurz bedeckte. Männer aller Klassen trugen gewickelte Röcke, manchmal genannt schenti, shent, skent , oder schent von Kostümhistorikern. Die genaue Form dieser Röcke variierte je nachdem, ob der Stoff plissiert oder uni (im Alten Reich häufiger uni, im Neuen Reich eher plissiert), länger oder kürzer (für Männer mit hohem Status im Reich der Mitte und danach länger) war ), voller (im Neuen Reich) oder weniger voll (im Alten Reich). Männer des Königshauses und der Oberschicht trugen oft kunstvolle juwelenbesetzte Gürtel, dekorative Verkleidungen oder Schürzen über Röcken.

Bedeckungen für den Oberkörper bestanden aus Leoparden- oder Löwenfellen, kurzen Stoffcapes, trägerlosen oder an Trägern aufgehängten Miedern und breiten, dekorativen Halsketten. Im Laufe der Zeit nahm die Verwendung von Tierhäuten ab. Diese wurden zu Machtsymbolen, die nur von Königen und Priestern getragen wurden. Schließlich ersetzten Stoffnachbildungen mit aufgemalten Leopardenflecken die eigentlichen Häute und schienen einen rein rituellen Zweck gehabt zu haben.

Tuniken erscheinen während des Neuen Reiches in ägyptischer Kleidung, möglicherweise als Ergebnis interkultureller Kontakte mit anderen Teilen der Region oder der Eroberung und politischen Dominanz Ägyptens durch Ausländer, die Hyksos genannt werden.

Lange gewickelte Kleidungsstücke scheinen bis zum Reich der Mitte sowohl von Männern als auch von Frauen getragen worden zu sein, danach erscheinen sie nur noch bei Frauen, Göttern und Königen. Stattdessen wurden während des Neuen Königreichs Männer in langen, lockeren, fließenden Faltenkleidern gezeigt, deren Konstruktion nicht ganz klar ist. Schals wurden als äußerste Bedeckung getragen und entweder gewickelt oder gebunden.

Sklaven und Tänzerinnen wurden manchmal nackt gezeigt oder trugen nur eine Schamband. Arbeiterinnen trugen bei der Arbeit Röcke. Frauen, insbesondere solche mit niedrigerem sozioökonomischem Status, trugen lange, lockere Tuniken, ähnlich denen von Männern. Aus den Schriften von Herodot geht hervor, dass dieses Kleidungsstück a . genannt wurde kalasiris. Einige Kostümhistoriker haben diesen Begriff fälschlicherweise verwendet, um sich auf ein eng anliegendes Kleidungsstück zu beziehen, das bei Frauen aller Klassen auftaucht. Obwohl dieses Kleidungsstück wie ein eng anliegendes Etuikleid aussieht, wird angenommen, dass diese Darstellung wahrscheinlich eine künstlerische Konvention und keine realistische Ansicht ist. Das Kleidungsstück war eher ein Stück Stoff, das um den Körper gewickelt war. Gillian Vogelsang-Eastwood (1993) hat in einer umfangreichen Untersuchung von Kleidungsstücken aus ägyptischen Gräbern keine Beispiele für Etuikleider gefunden, aber Stofflängen mit Tragemustern gefunden, die mit solchen eingewickelten Kleidungsstücken übereinstimmen.

Etuiartige Kleidungsstücke werden oft mit aufwendigen Mustern dargestellt. Vorschläge für die Herstellung der Muster umfassten Weben, Malen, Applikationen, Lederarbeiten und Federn. Die wahrscheinlichere Antwort ist, dass perlenbesetzte Netzkleider, die in einer Reihe von Gräbern gefunden wurden, über ein gewickeltes Kleid gelegt wurden.

Zu den Kleidungsstücken aus Gräbern aus dem Alten Reich und danach gehören auch einfache Leinenkleider mit V-Ausschnitt ohne Ärmel. Eine spätere Version mit Ärmeln hat eine komplexere Konstruktion, bei der ein Schlauchrock an eine Passe genäht werden musste.

Wie Männer trugen hochrangige Frauen im Neuen Königreich lange, volle, plissierte Kleider. Eine sorgfältige Untersuchung der Darstellungen dieser Gewänder zeigt, dass die von Frauen verwendete Methode zum Drapieren dieser Kleidungsstücke sich von der der Männer unterschied. Wie Männer benutzten auch Frauen gewickelte Tücher, um Wärme oder Schutz zu bieten.

Ägyptischer Schmuck lieferte oft die wichtigsten Farbquellen in der Tracht. Breite juwelenbesetzte Halsbänder, juwelenbesetzte Gürtel und Schürzen, Amulette, die um den Hals getragen wurden, um das Böse abzuwehren, Diademe mit echten oder juwelenbesetzten Blumen, Armreifen, Armbänder und während des Neuen Reiches Ohrringe gehörten zum Repertoire der Verzierungen, die den Männern und Frauen.

Kopfschmuck und Haarbedeckungen wurden oft verwendet, um den Status zu kommunizieren. Als Ergebnis zeigen Kunstwerke eine Vielzahl von symbolischen Stilen. Der Pharao trug eine Krone, die pschent , die durch die Kombination der traditionellen Krone von Unterägypten mit der traditionellen Krone von Oberägypten hergestellt wurde. Diese Krone war ein sichtbares Symbol der Autorität des Königs über Ober- und Unterägypten. Auch andere symbolische Kronen und Kopfbedeckungen sind zu sehen: die hemhemet Krone, die bei zeremoniellen Anlässen getragen wird; die blaue oder Kriegskrone, wenn Sie in den Krieg ziehen; das Uräus , eine Darstellung einer Kobra, die von Königen und Königinnen als Symbol der königlichen Macht getragen wird. Das edel Kopfschmuck, ein schalartiges Gewand, das über die Stirn gelegt wurde, das bis zur Schulter hinter den Ohren herunterhängte und im Rücken einen langen Schwanz (symbolisch für einen Löwenschwanz) hatte, wurde von den Herrschern getragen. Königinnen oder Göttinnen trugen den Falkenkopfschmuck, der wie ein Vogel geformt war und dessen Flügel seitlich am Gesicht herunterhingen.

Männer und manchmal auch Frauen und Kinder rasierten sich die Köpfe. Obwohl Männer glatt rasiert waren, waren Bärte Symbole der Macht und der Pharao trug einen falschen Bart. Wenn Künstler Hatschepsut, einen weiblichen Pharao, darstellen, wird auch sie mit diesem falschen Bart dargestellt. Die Kinder des Pharaos hatten eine unverwechselbare Frisur, das Schloss des Horus oder das Schloss der Jugend. Der Kopf wurde rasiert und eine Haarsträhne wurde auf der linken Seite des Kopfes wachsen gelassen, wo sie geflochten und über das Ohr hing.

Minoisches Kleid

Während die mesopotamischen und ägyptischen Zivilisationen im östlichen Mittelmeer florierten, war die weiter westlich gelegene Insel Kreta die Heimat der Minoer. Dieses Volk, benannt nach dem legendären König Minos, gedieh von etwa 2900 bis 1150 v. u. Z.

Archäologische Beweise geben einen Einblick in die minoische und mykenische Kleidung. Aus Wandmalereien und Statuetten haben Gelehrte einige Rückschlüsse auf die Kleidung dieser Zeit gezogen. Archäologen haben festgestellt, dass sowohl Leinen als auch Wolle hergestellt wurden. Wandmalereien zeigen minoische Textilien mit komplizierten Mustern, die sowohl einfache als auch komplexe Webprozesse, Stickereien oder Malereien erforderten. Ausgrabungen zeigen, dass Farbstoffe importiert wurden. Und ägyptische Wandmalereien, die in minoischem Stil gekleidete Männer zeigen, lassen den Schluss zu, dass minoische Händler ihre Textilien nach Ägypten brachten.

Hauptkostümformen

Die minoische Kleidung hatte einige Ähnlichkeiten und einige deutliche Unterschiede zu anderen mediterranen Zivilisationen. Über die Hörner der Stiere zu springen war ein Sport oder ein religiöses Ritual, an dem sowohl minoische Männer als auch Frauen teilnahmen. Wandmalereien zeigen, dass beide für diesen Sport zum Schutz im Schritt verstärkte Lendenschurze trugen. Minoische Männer trugen Röcke, deren Länge von kurzen, oberschenkellangen Versionen mit einer Quaste vorne bis hin zu längeren Längen reichte, die unterhalb des Knies oder am Knöchel endeten. Röcke, die dem Mesopotamien sehr ähnlich zu sein scheinen Kaunakes Kleidungsstücke sind auch in der minoischen Kunst zu sehen.

Antike minoische Gedenktafel

Auch Frauen trugen Röcke, aber die Konstruktion war ganz anders als die der Männer. Wissenschaftler schlagen drei verschiedene Rocktypen vor. Alle sind in voller Länge. Einer ist ein glockenförmiger Rock, der über den Hüften sitzt und bis zum Saum ausgestellt ist. Eine andere scheint aus einer Reihe horizontaler Rüschen zu bestehen, die sich allmählich erweitern, bis sie den Boden erreichen, und die dritte wird mit einer Linie in der Mitte gezeigt, die einige als Darstellung eines culottenartigen, gegabelten Rocks interpretiert haben. Andere sehen in dieser Linie lediglich, wie der Rock gefallen ist. Bei diesen Röcken trugen Frauen oft ein schürzenartiges Übergewand. Arthur Evans, ein Archäologe, der als einer der ersten kretischen Stätten untersuchte, schlug vor, dass die Schürze für religiöse Rituale getragen wurde und ein Überbleibsel eines Lendenschurzes war, der in früheren Zeiten von Männern und Frauen getragen wurde.

Mit diesen Röcken trugen die Top-Frauen ein einzigartiges Kleidungsstück der Minoer: ein glatt sitzendes Mieder, das, wenn die Kunst richtig interpretiert wird, geschnitten und genäht sein musste. Eng anliegende Ärmel wurden an das Mieder genäht oder anderweitig befestigt. Es wird unter den Brüsten geschnürt oder befestigt und lässt den Busen frei. Die Behörden sind sich nicht einig, ob alle Frauen ihre Brüste entblößt haben. Einige glauben, dass dieser Stil Priesterinnen vorbehalten war und dass gewöhnliche Frauen ihre Brüste mit einer Schicht durchsichtigen Stoffs bedeckten.

Bei Röcken oder Lendenschurzen trugen sowohl Männer als auch Frauen breite, enge Gürtel mit Rollkanten. Sie trugen auch Tuniken. Männer waren kurz oder lang; Frauen waren lang. Die meisten Tuniken sowie Mieder und Röcke scheinen gewebte gemusterte Zopfbesätze zu haben, die die Nahtlinien oder Punkte bedeckten, an denen die Kleidungsstücke zusammengenäht worden wären.

Männer und Frauen werden beide mit langen oder kurzen lockigen Haaren dargestellt. In der minoischen Kunst ist eine Vielzahl von Kopfbedeckungen zu sehen, von denen viele in religiösen Ritualen oder zur Kennzeichnung von Status verwendet wurden. Frauen werden oft mit sorgfältig arrangierten Haaren dargestellt und mit dekorativen Netzen oder Filets (Bändern) festgehalten.

Griechisches Kleid

Vorhalle der Karyatiden, erbaut zwischen 421 und 406 v. Chr

Ein dunkles Zeitalter, über das wenig bekannt ist, trennt die minoische/mykenische Zeit von der archaischen Zeit der griechischen Geschichte auf dem Festland. Die Geschichte des antiken Griechenlands wird im Allgemeinen in die archaische Zeit (800-500 v. u. Z.), die klassische Zeit (500-323 v. u. Z.) und die hellenistische Zeit (nach 323 v. u. Z. bis zur Übernahme Griechenlands durch die Römer) unterteilt.

Griechische Skulpturen- und Vasenmalereien bieten zahlreiche Illustrationen griechischer Tracht, ebenso wie einige Wandmalereien. Einige zeigen sogar Personen, die Kleidung an- oder ausziehen; Daher glauben die Gelehrten, dass sie verstehen, was getragen wurde und wie es konstruiert wurde. Die Farbe der Kleidung kann jedoch problematisch sein. Als sie zum ersten Mal geschaffen und ausgestellt wurden, waren die meisten Skulpturen mit Farben bemalt. Diese Farben sind im Laufe der Zeit ausgebleicht. Viele Jahre lang glaubte man, dass die Griechen fast ausschließlich Weiß trugen. Die meisten Vasenmalereien sind keine gute Quelle für Informationen über Farbe, da die Traditionen der Vasenmalerei entweder schwarze Figuren auf rotem Grund oder rote Figuren auf schwarzem Hintergrund zeigten. An den wenigen Vasen mit weißem Hintergrund, auf denen farbige Figuren gemalt waren, und an Fresken ist zu erkennen, dass die Griechen eine breite Palette von oft lebendigen Farben trugen.

Im antiken Griechenland führten verheiratete Frauen den Haushalt. Sie deckten den Bedarf der Familie an Textilien durch Spinnen und Weben. Zu den verwendeten Fasern gehörte Wolle, die in Griechenland hergestellt wurde. Leinen gelangte im 6. Jahrhundert v. u. Z. nach Griechenland und gelangte wahrscheinlich von Ägypten in die ionische Region Kleinasiens, wo sich einige Griechen niedergelassen hatten, und von dort auf die griechische Halbinsel. Spät in der griechischen Geschichte kam Seide offenbar über Persien aus China, und die griechische Insel Kos war für ihre Seidenproduktion bekannt. Importierte Seidenwebstoffe wurden vermutlich zu Garnen entwirrt und dann mit Leinengarnen kombiniert und zu Stoffen verwebt. Auf diese Weise wurde weniger kostbare Seide benötigt, um einen hochdekorativen Stoff herzustellen.

Farbstoffe wurden aus Pflanzen und Mineralien hergestellt. Eine besonders wertvolle und wertvolle Farbe war Purpur, das aus Schalentieren gewonnen wurde. Färben, Bleichen und einige andere Veredelungsprozesse wurden wegen der dabei entstehenden schädlichen Dämpfe wahrscheinlich in speziellen Einrichtungen und nicht zu Hause durchgeführt. Frauen waren geschickt darin, Stoffe mit Stickereien und gewebten Mustern zu verzieren. Die Kleidungsstücke waren drapiert und wurden höchstwahrscheinlich auf die richtige Größe gewebt und erforderten daher wenig Zuschneiden und Nähen. Viele Kleidungsstücke scheinen plissiert zu sein, so dass es wahrscheinlich Vorrichtungen gab, um Falten in Stoff zu drücken und Textilien glatt und flach zu halten.

Hauptkostümformen

Der griechische Name für das Kleidungsstück, das in etwa einer Tunika entsprach, war chiton , die Trachtenhistoriker heute griechische Tuniken nennen. Während der gesamten griechischen Geschichte war die eine oder andere Form des Chiton das grundlegende Kleidungsstück für Männer, Frauen und Kinder. Größe, Form und Befestigungsart variierten im Laufe der Zeit. Trotzdem wurde der Chiton in der gesamten griechischen Geschichte auf die gleiche Weise gebaut. Ein rechteckiges Stück Stoff wurde der Länge nach zur Hälfte gefaltet und unter den Armen mit der Falte auf der einen Seite und der offenen Kante auf der anderen um den Körper gelegt. Die Oberseite des Stoffes wurde vorne über die Schulter hochgezogen, um den Stoff hinten zu treffen, und festgesteckt. Dies wurde über die andere Schulter wiederholt. Dieses rudimentäre Kleidungsstück wurde in der Taille gegürtet. Manchmal wurde die offene Seite genäht, oder sie wurde festgesteckt oder offen gelassen. Wenn man mit diesem einfachen Kleidungsstück beginnt, können leicht Variationen vorgenommen werden. Oft wurde die Oberkante des Stoffes nach unten gefaltet, um eine dekorative Überfaltung zu bilden. Die Breite des gefalteten Abschnitts kann variieren. Riemen könnten an verschiedenen Stellen platziert werden, oder es könnten mehrere Riemen verwendet werden. Auch die Methode zum Feststecken der Schulter könnte sich ändern.

Die heute verwendeten Namen für diese verschiedenen Stile sind nicht unbedingt die, die ihnen von den alten Griechen gegeben wurden, sondern wurden später von Kostümhistorikern vergeben, die sich manchmal in der Terminologie unterscheiden. Die hier verwendeten Begriffe sind diejenigen, die am häufigsten akzeptiert werden.

In der archaischen Zeit sind die Kleidungsstücke vom Chiton-Typ als die bekannt Chitoniskos und der Dorische Peplos. Beide hatten die gleiche Konstruktion und wurden mit einer Überfaltung hergestellt, die etwa bis zur Taille reichte. Sie wirken eng anliegend und scheinen aus gemusterten Wollstoffen gefertigt worden zu sein. Männer trugen den Chitoniskos, der normalerweise kurz war und zwischen Hüfte und Oberschenkel endete. Frauen trugen die dorischen Peplos, die in Form und Passform ähnlich waren, aber bis zum Boden reichten. Der dorische Peplos wurde mit einer langen, scharfen, dolchartigen Ziernadel befestigt.

Herodot sagt, dass der Übergang vom dorischen Peplos zum ionischen Chiton zustande kam, weil die Frauen von Athen mit ihren Kleidernadeln einen Boten erstochen haben sollen, der ihnen die Nachricht von der durchschlagenden Niederlage der Athener in einer Schlacht überbrachte. Herodot sagt, dass die Verwendung dieser großen Stifte verboten war und stattdessen kleine Befestigungen vorgeschrieben waren.

Diese Geschichte mag apokryph sein, aber es ist wahr, dass das ionische Chiton kurz nach 550 v. u. Z. den dorischen Peplos sowohl für Männer als auch für Frauen ersetzte. Der ionische Chiton wurde aus einem breiteren Stoff hergestellt und mit vielen kleinen Verschlüssen teilweise oder ganz entlang des Arms befestigt. Mit mehr Stoff im Kleidungsstück war die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Überfalten verwendet wurden. Stattdessen wurden andere Schals oder kleine rechteckige Kleidungsstücke über den Chiton gelegt. Viele der breiteren ionischen Chitons scheinen plissiert zu sein und wurden höchstwahrscheinlich aus leichterer Wolle oder Leinen hergestellt. Stile können variiert werden, indem man den Stoff auf verschiedene Weise umschnallt.

Um 400 v. u. Z. der ionische Chiton wich allmählich dem dorischen Chiton. Der dorische Chiton war schmaler und an der Schulter mit einer einzigen Nadel befestigt, ähnlich einer dekorativen Sicherheitsnadel. Die Römer nannten solche Stifte Fibeln und dieser lateinische Begriff wird heute für jede solche Nadel aus der Antike verwendet. Dieses Kleidungsstück hatte eher eine Überfaltung als der ionische Chiton. Dorische Chitons könnten auch mit den zuvor erwähnten kleinen drapierten Kleidungsstücken getragen und auf verschiedene Weise gegürtet werden. Sie scheinen aus Wolle, Leinen oder Seide hergestellt worden zu sein.

Einige Gelehrte sehen den Übergang vom großen, pompösen ionischen Chiton zum einfacheren dorischen Chiton als Ausdruck von Veränderungen in Einstellungen und Werten in der griechischen Gesellschaft. A. G. Geddes (1987) weist darauf hin, dass im späten fünften Jahrhundert v. u. Z. Der Schwerpunkt lag auf körperlicher Fitness (deutlicher im angepassteren dorischen Chiton), Gleichberechtigung und weniger Reichtum.

Der hellenistische Chiton erscheint um 300 bis 100 v. u. Z. Es war eine Verfeinerung des dorischen Chitons, das schmaler war, direkt unter den Brüsten mit einem Gürtel versehen war und aus leichterem Wollstoff, Leinen oder Seide bestand. Es ist dieser Chiton, der vielen der späteren Kleidungsstile am nächsten kommt, die vom griechischen Chiton inspiriert wurden.

Im Allgemeinen waren die Stile für Männer und Frauen sehr ähnlich, wobei Frauenkleidung bis zum Boden reichte und Männer eher kurz für den täglichen Gebrauch waren. Die Chiton-Version eines armen Mannes war die exomis , ein einfaches Rechteck aus Stoff, das über einer Schulter befestigt wird und den anderen Arm für eine einfachere Aktion frei lässt.

Einige Kleidungsstücke scheinen mehr von Männern als von Frauen getragen worden zu sein. Das Himation war ein großes Rechteck aus Stoff, das sich um den Körper wickelte. Im Gebrauch ab dem späten fünften Jahrhundert kann das Kleidungsstück allein oder über einem Chiton getragen werden. Es bedeckte die linke Schulter, wurde über den Rücken und unter den rechten Arm gewickelt, dann über die linke Schulter geworfen oder über den linken Arm getragen. Zum Schutz vor schlechtem Wetter und auf Reisen trugen die Männer einen rechteckigen Umhang aus Leder oder Wolle namens chlamys. Es könnte auch als Decke verwendet werden. Das petasos , ein breitkrempiger Hut, der zusätzlichen Schutz vor Sonne oder Regen bot, wurde oft zu diesem Umhang getragen.

Die Frage, ob verheiratete, erwachsene griechische Frauen im Freien verschleiert werden müssen, wird noch diskutiert. Einige Statuen scheinen dies zu zeigen. Die Aktivitäten einer anständigen verheirateten Frau waren begrenzt; die meiste Zeit verbrachte sie zu Hause, und sie wurde von den gesellschaftlichen Zusammenkünften der Männer ausgeschlossen. Die Frauen, die in der griechischen Kunst mit Männern verkehren, sind Kurtisanen oder Entertainer, keine Ehefrauen. Einige Gelehrte glauben, dass eine Frau, wenn sie das Haus verließ, einen Mantel oder Schleier über ihren Kopf zog, um ihr Gesicht zu verbergen. C. Galt (1931) weist darauf hin, dass die Verschleierung etwa zu der Zeit, als der ionische Chiton adoptiert wurde, aus Ionien im Nahen Osten nach Griechenland kam.

Etrusker Kleid

Etrusker- und griechische Krieger-Outfits

Eine Reihe von Stämmen besetzten die italienische Halbinsel. Um 800 v. u. Z. eine dieser Gruppen hatte ein ziemlich großes Gebiet besetzt und eine fortschrittliche Kultur und Wirtschaft entwickelt. Ihre Bestattungspraktiken, zu denen auch Grabmalereien gehörten, die das tägliche Leben zeigten, sind ein guter Beweis für ihre Kleidung.

Der Handel brachte sie in engen Kontakt mit Griechenland, griechischer Kunst und griechischen Stilen. In manchen Epochen zeigt etruskische Tracht mehr Formgebung in den Ärmeln, die an den Enden ausgestellt sind, und eine Passform, die den Körper enger anpasst. Andere charakteristisch etruskische Kleidungsstücke umfassten einen hohen Schirmhut, genannt a Finsternis ; Schuhe mit spitzen, gebogenen Zehen; und verschiedene Arten von Mänteln. Ein besonders bemerkenswerter Mantel war der tebenna , die anscheinend mit geschwungenen Kanten und halbkreisförmiger Form hergestellt wurde. Gelehrte glauben, dass dieser Mantel der Vorläufer der römischen Toga war. Auch wenn bei einigen etruskischen Stilen individuelle Merkmale festgestellt werden können, weisen die etruskischen und griechischen Trachten größtenteils so viele Ähnlichkeiten auf, dass etruskische Versionen praktisch nicht von griechischen zu unterscheiden sind.

Als die Römer in Italien an die Macht kamen, wurden die Etrusker von Rom absorbiert und im ersten Jahrhundert v. u. Z. als eigenständige Kultur nicht mehr existierte.

Römisches Kleid

Römischer Kaiser Julian der Abtrünnige

Als Stamm, der die Hügel in der Nähe der heutigen Stadt Rom bewohnte, beherrschten die Römer allmählich nicht nur die italienische Halbinsel, sondern eine riesige Region, die das heutige Westeuropa und große Teile des Nahen Ostens und Nordafrikas umfasst. Da ein Großteil der Mittelmeerregion unter der Herrschaft Griechenlands stand, durchdrangen griechische Einflüsse einen Großteil des römischen Lebens. Kleid war keine Ausnahme. Wie bei den Etruskern ist es oft schwierig, zwischen griechischem und römischem Stil zu unterscheiden. Die römische Kleidung enthält jedoch weitaus wahrscheinlicher als die griechische Elemente, die einen Aspekt des Status des Trägers identifizieren.

Es sind nicht nur zahlreiche Kunstwerke aus der Römerzeit erhalten, sondern auch literarische Werke und Inschriften in lateinischer Sprache, die gelesen und verstanden werden können. Trotzdem werden einige Aspekte der römischen Kleidung nicht klar verstanden. Die genaue Bedeutung bestimmter lateinischer Wörter, die sich auf Kleidung beziehen, ist möglicherweise nicht klar. Ein Beispiel ist ein Herrengewand namens Synthese.

Das Synthese war ein Kleidungsstück für besondere Anlässe, das von Männern für Dinnerpartys getragen wurde. Das traditionelle Gewand des römischen Mannes, die Toga, war schwerfällig. Die Römer lehnten sich zum Essen zurück, und anscheinend war es schwierig, sich in einer Toga auszustrecken, also war die Synthese die Lösung für diese Unbeholfenheit. Basierend auf dem, was römische Texte über das Kleidungsstück sagen, haben Gelehrte festgestellt, dass es sich wahrscheinlich um eine Tunika handelte, die mit einem Schultertuch getragen wurde. Aber es scheint keine Darstellung des Stils in der römischen Kunst zu geben.

Wolle, Leinen und Seide wurden in Rom verwendet, und anscheinend wurde Baumwolle um 190 v. u. Z. aus Indien importiert. oder davor. Seide stand nur den Reichen zur Verfügung; Baumwolle kann mit Wolle oder Leinen gemischt werden. Textilien wurden nicht wie in Griechenland im Einfamilienhaus produziert. Stattdessen wurden sie von Arbeiterinnen auf großen Gütern oder von Männern und Frauen in Unternehmen im ganzen Reich gewebt. Während einige Kleidungsstücke zu Hause hergestellt wurden, gab es auch Konfektionskleidung in Geschäften.

Die römische Version des chiton hieß Tunika , woraus sich das Wort Tunika ableitet. Römische Herrentuniken endeten etwa am Knie und wurden von allen Gesellschaftsschichten getragen. Lila Bänder, die sich vertikal von einem Saum zum anderen über die Schulter erstreckten, bezeichneten Rang. Tuniken des Kaisers und der Senatoren hatten breitere Bänder; die der Ritter hatten schmalere Bänder. Präzise Platzierung und Breite dieser Bänder, genannt Essig , änderte sich zu verschiedenen Zeiten etwas, und nach dem ersten Jahrhundert u. Z. trugen alle männlichen Adligen diese Bänder. Zu dieser Zeit hatten gewöhnliche Bürger und Sklaven solche Abzeichen noch nicht, aber später wurden sie häufiger. Von allen männlichen Bürgern wurde erwartet, dass sie die Toga über einer Tunika tragen.

Die Toga war das Symbol der römischen Bürgerschaft. Es wurde aus einem Halbkreis aus weißer Wolle drapiert und über die Schulter, um den Rücken, unter den rechten Arm gelegt und über die Brust und über die Schulter gezogen. Wie bereits erwähnt, stammt es wahrscheinlich von der etruskischen Tebenna ab. Einige Beamte trugen spezielle Togen und im Laufe der Geschichte Roms änderten sich Größe, Form und Details der Drapierung etwas.

Verschiedene Arten von Mänteln und Capes, mit oder ohne Kapuze, dienten als Schutz im Freien. Diejenigen, die vom Militär getragen wurden, identifizierten oft ihren Rang. Das Vorhang war ein roter Wollumhang, der von gewöhnlichen Soldaten getragen wurde. Dieser Begriff ging in das Symbollexikon ein, und wenn man davon sprach, das Sagum anzuziehen, meinte man damit, in den Krieg zu ziehen.

Die Kleidung der Frauen in Rom unterschied sich nur wenig von der der griechischen Frauen der hellenischen Zeit. Sie trugen eine Untertunika, die in der Öffentlichkeit nicht zu sehen war, und eine Übertunika, die einem griechischen Chiton sehr ähnlich war. EIN Ball , ähnlich einem griechischen Himation, wurde darüber drapiert. Die Farben dieser Schichten variierten. Die Meinungen gehen auseinander, was die stola mit dem stiftet an war. Viele Kostümgeschichten verwenden das Wort stola austauschbar mit äußerer Tunika. Literarische Werke weisen jedoch deutlich darauf hin, dass das Kleidungsstück nur mit freien, verheirateten Frauen in Verbindung gebracht wurde. Einige Quellen beschreiben die stiftet an als Rüsche unten am stola oder äußere Tunika. Eine sorgfältige Analyse von Judith Sebesta (1994) führt jedoch zu dem Schluss, dass es sich um eine besondere Art von äußerer Tunika handelt, die an angenähten Trägern aufgehängt ist.

Frisuren zeigen deutliche Unterschiede von einem Zeitraum zum anderen. Männer werden in den Jahren der Republik im Allgemeinen bärtig, während des Imperiums bis zur Zeit des Kaisers Hadrian, der einen Bart trug, glatt rasiert. Jede Familie feierte die erste Rasur eines Jungen mit einem Fest, bei dem sie die Haare in einen speziellen Behälter legten und den Göttern opferten.

FrauenhaareAnne Fogartytyles waren im ersten Jahrhundert u. Z. relativ einfach, wurden aber später so kompliziert, dass sie künstliches Haar und spezielle Locken und Zöpfe zu hoch aufragenden Strukturen hinzufügten.

Literarische Quellen sprechen von einer ausgiebigen Verwendung von Make-up sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Sauberkeit wurde geschätzt und öffentliche Bäder für alle Gesellschaftsschichten zugänglich.

Die Kinder römischer Bürger kleideten sich wie Erwachsene. Sowohl Jungen als auch Mädchen trugen eine Toga mit einem violetten Band um den Rand ( die gesäumte Toga ). Jungen trugen sie bis zum Alter von vierzehn bis sechzehn, danach trugen sie die Bürgertoga ( toga pura ), und Mädchen gaben es nach der Pubertät auf. Anfangs war dieses Kleidungsstück nur für die Kinder adeliger Familien bestimmt, wurde aber schließlich Teil der Kleidung aller Kinder römischer Bürger. Römische männliche Kinder trugen auch a Lärm , ein kugelförmiges Halsornament mit Schutzzaubern, das ihnen bei der Namensgebung geschenkt wurde.

Sowohl Bräute als auch Vestalinnen, Frauen, deren Leben der Göttin Vesta gewidmet war, scheinen einen besonderen Kopfschmuck getragen zu haben. Es bestand aus Kunsthaarpolstern, die sich mit schmalen Bändern abwechselten. Darüber wurde ein Schleier gelegt. Für Bräute war der Schleier leuchtend orange und darüber wurde ein Kranz aus Orangenblüten und Myrte gelegt. Diese Assoziation von Schleiern und Orangenblüten mit Hochzeiten hält bis in die Neuzeit an und kann ihren Ursprung im römischen Brauch haben.

Siehe auch Prähistorische Textilien; Toga.

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