Gabrielle (Coco) Chanel

Gabrielle Chanel (1883-1971) wurde am 19. August 1883 im französischen Saumur im Loiretal als Tochter von Albert Chanel, einem Wanderhändler, und Jeanne Devolle als uneheliche Tochter geboren. Ihre Eltern heirateten schließlich im Juli 1884. Ihre Mutter starb im Alter von 33 Jahren an Asthma. Als Chanel gerade zwölf Jahre alt war, wurde sie zusammen mit ihren beiden Schwestern in ein Waisenhaus in Aubazine geschickt. In den Ferien blieben die Mädchen bei ihren Großeltern in Moulins. 1900 zog Chanel endgültig dorthin und besuchte mit ihrer gleichaltrigen Tante Adrienne die örtliche Klosterschule. Nachdem sie von den Nonnen im Nähen unterrichtet wurden, fanden beide Mädchen Arbeit als Schneiderin und unterstützten Monsieur Henri Desboutin vom Haus Grampayre.

Frühe Karriere

Chanel sang während abendlicher Konzerte in einem modischen Café namens La Rotonde. Es wird angenommen, dass ihre Wiedergabe des Liedes 'Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro' ihr den Spitznamen 'Coco' eingebracht hat. Chanel begann sich in modische Kreise zu mischen, als sie 1908 bei Étienne Balsan lebte, der auf seinem riesigen Anwesen in La Croix-Saint-Ouen Rennpferde züchtete. Chanels kluge Kleidungswahl – ihre gepflegten Maßanzüge und das maskuline Reitkleid – und ihr bescheidenes Auftreten hoben sie von den anderen Kurtisanen ab. So zeigte Chanel schon in jungen Jahren großes Vertrauen in ihr eigenes Stilgefühl, eine Formel, die sich für andere Frauen als unwiderstehlich erwies. Bald baten Balsans Freunde sie, ihnen Kopien der Bootshüter anzufertigen, die sie selbst getrimmt und getragen hatte. Chanel nutzte diese Gelegenheit zur finanziellen Unabhängigkeit und überredete Balsan 1908-1909, ihr seine Pariser Wohnung am Boulevard Malesherbes 160 zu überlassen, um eine Hutmacherei zu gründen. Sie beschäftigte eine professionelle Hutmacherin und engagierte ihre Schwester Antoinette und zwei weitere Assistenten, während das Geschäft wuchs.

• Trendsetter
• Yves Saint Laurent
• Die beliebtesten Handtaschen-Designer

Während Chanel in Paris war, entwickelte sich ihre Freundschaft mit dem millionenschweren Unternehmer und Polospieler Arthur Capel, bekannt als Boy, zur Liebe. Boy hat ihr das Geld geliehen, um Geschäftsräume in der Rue Cambon zu mieten – wo sich Anfang der 2000er-Jahre noch das Haus Chanel befand – im Herzen des Pariser Couture-Viertels. Chanel Modes wurde 1910 in der Rue Cambon 21 eröffnet. Chanel war von Anfang an das perfekte Modell für ihre eigenen Designs und wurde für die Herbstausgabe 1910 des Magazins fotografiert Das Theater: Illustrierter Monatsrückblick. Bis 1912 erschienen Hüte von Chanel in der populären Presse, die von führenden Schauspielerinnen der Zeit wie Lucienne Roger und Gabrielle Dorziat getragen wurden. Chanel hatte finanzielle Unabhängigkeit erreicht. Die Bedingungen ihres Mietvertrags hinderten sie jedoch daran, Kleidung zu verkaufen, da bereits eine Schneiderin in dem Gebäude arbeitete.

Erste Sammlungen, 1913-1919

Während eines Urlaubs in Deauville an der Westküste Frankreichs im Sommer 1913 fand Boy Capel in der angesagten Rue Gontaut-Biron einen Laden für Chanel und präsentierte hier ihre ersten Modekollektionen. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Juli 1914 zogen viele wohlhabende und modische Pariser nach Deauville und kauften in Chanels Boutique ein. Es wird vermutet, dass sie zu diesem Zeitpunkt nur Konfektionskleidung verkaufte. Chanel hatte sich in dieser Zeit die Haare kurz geschnitten und viele andere Frauen kopierten ihre Bob-Frisur und kauften ihre Kleider. Chanels Zeit war gekommen: Radikal in ihrem Understatement sollten sich ihre vielseitigen und sportlichen Designs als perfekt für das aktivere Leben vieler wohlhabender Frauen in Kriegszeiten erweisen.

1916 kaufte Chanel überschüssigen Jerseystoff vom Hersteller Rodier, den sie zu unstrukturierten, dreiviertellangen Mänteln mit Taillengürtel verarbeitete und mit luxuriösen Stoffen oder Pelzen verzierte, die mit passenden Röcken getragen wurden. Im Herbst präsentierte Chanel ihre erste komplette Couture-Kollektion. Die März-Ausgabe 1917 von Pariser Eleganz zeigt eine Gruppe von Jersey-Anzügen von Chanel, die teils zart bestickt, teils streng schlicht gehalten und mit einem sattelartigen Doppelgürtel versehen sind. Alle werden mit offenen Blusen mit tiefen Matrosenkragen getragen. Ein Entwurf von 1918 bestand aus einem Mantel aus hellbraunem Jersey, der mit braunem Kaninchenfell gebändert war, mit Futter und Bluse aus weiß gepunktetem rosa Foulard: Diese Anpassung des Mantelfutters an das Kleid oder die Bluse sollte zum Markenzeichen von Chanel werden. Durch ihre Schlichtheit und Modernität auffallend, sorgte Chanels Jersey-Mode für Furore.

Während sich Chanels Tageskleidung durch ihren stylischen Nutzen auszeichnete, war ihre Abendgarderobe unverschämt romantisch. 1919 präsentierte sie zerbrechliche Kleider aus schwarzer Chantilly-Spitze mit goldgesponnenem Netz und Jet-Quasten und andere Kleider aus silbernem Spitzenbrokat. Umhänge aus schwarzem Samt, die mit Straußenfransen geschmückt waren, verrieten einen spanischen Einfluss – den absoluten Höhepunkt der Mode in diesem Winter. Dies war das Jahr, in dem Chanel verkündete: 'Ich bin berühmt aufgewacht', aber es war auch das Jahr, in dem Boy Capel bei einem Autounfall ums Leben kam.

Die 1920er Jahre

Mode der frühen 1920er Jahre

Von 1920 bis 1923 führte Chanel eine Liaison mit dem Großfürsten Dmitri Pavlovitch, dem Enkel des russischen Zaren Alexander II., und ihre Sammlungen waren in diesen Jahren von russischen Einflüssen durchdrungen. Besonders hervorzuheben waren lockere Etuikleider, Westen, Blusen und Abendmäntel in dunklen und neutralen Farben mit exquisiten, farbenfrohen, folkloristischen russischen Stickereien, die von exilierten Aristokraten gestickt wurden. 1922 zeigte Chanel lange, schlanke Blusen mit Gürtel, die der russischen Bauernmode nachempfunden waren.

Bis 1923 hatte sie den Schnitt ihrer Kleidung weiter vereinfacht und weniger Brokatstoffe angeboten, während ihre Stickereien - Rot und Beige - Lieblingsfarben waren, die zurückhaltendere und modernistischere Designs zeigten. Chanel führte den internationalen Trend zu kürzeren Säumen an. Ihr bereits 1919 erweitertes Gebäude in der Rue Cambon wuchs Anfang der 1920er Jahre auf die Nummern 27, 29 und 31 an.

Parfüms

Klassischer Chanel Nr. 5

Chanel brachte 1921 ihr erstes Parfüm, Chanel No. 5, auf den Markt. Angeblich nach der Glückszahl des Designers benannt, wurde No. 5 von Ernest Beaux gemischt, der Aldehyde (eine organische Verbindung, die bei Oxidation Säuren und bei Reduktion Alkohole freisetzt) ​​verwendete, um die der Duft so kostbarer natürlicher Inhaltsstoffe wie Jasmin, die Basisnote des Parfüms. Chanel hat die moderne Flasche im pharmazeutischen Stil und die monochrome Verpackung selbst entworfen. Chanel No. 5 war das erste Parfum, das den Namen eines Designers trug. Aufbauend auf dem Erfolg von Nr. 5 stellte Chanel noch vor Ende des Jahrzehnts Cuir de Russie (1924), Bois des Îles (1926) und Gardénia (1927) vor.

Jungenhaft

Chanels Interpretation maskuliner Styles und Sportswear – ihre Blazer, Westen und Hemden mit Manschettenknöpfen sowie ihre Stoffwahl – wurden stark von den Kleidungsstücken des Herzogs von Westminster inspiriert (einem Engländer, mit dem sie zwischen 1923 und 1930 zusammenarbeitete). ) und seine aristokratischen Freunde. Nach einem Angelurlaub in Schottland stellte sie ihren Kunden Woll- und Tweeds von Fair Isle vor. Der Herzog kaufte ihr eine Mühle, um sich exklusive Stoffe für ihre neuen Styles zu sichern. Chanel wurde auch von bescheideneren maskulinen Kleidungsstücken inspiriert, darunter Baskenmützen, Kühljacken, Mechaniker-Latzhosen, Steinmetz-Halstücher und Matrosenanzüge, die sie für ihre wohlhabenden Kunden äußerst luxuriös machte. Chanel selbst trug oft weite Hosen im Matrosenstil und verstieß damit gegen die Regeln der Schneideretikette, die Frauen im Allgemeinen daran hinderte, Hosen am Strand oder im Haus als Abendpyjama zu tragen.

1927 19 Mode Empfehle Chanels Jersey-Anzug aus weicher hellbrauner Wolle mit Kragen, Manschetten, Bluse und Jackenfutter aus rosafarbenem Jersey für die Frau, die an Bord schick aussehen wollte. Die lang geschnittene Jacke wurde diagonal geknöpft, während der Rock vorn plissiert war. Während ihrer gesamten Karriere schenkte Chanel dem Schnitt ihrer Ärmel große Aufmerksamkeit und stellte sicher, dass sie der Trägerin eine leichte Bewegung ermöglichten, ohne die Linien des Kleidungsstücks zu verzerren. Im Herbst 1929 waren ihre Sportkostüme noch schmal, aber länger, der Saum reichte bis unter die Wade.

Das kleine schwarze Kleid

Chanel hatte bereits 1913 schwarze Kleider entworfen, als sie für Suzanne Orlandi ein schwarzes Samtkleid mit weißem Blütenkragen anfertigte. Im April 1919 Briten Mode berichtet, dass Chanel dem Mangel an Motoren und der allgemeinen Schwierigkeit, gerade jetzt in Paris zu leben, durch ihre fast ausnahmslos schwarzen Abendkleider Rechnung trägt (S. 48). Aber es war nicht bis American Mode (1. Oktober 1926) beschrieben als jungenhafter Stil schwarzes Tageskleid als 'The Chanel 'Ford' - das Kleid, das alle Welt tragen wird' (S. 69), dass das kleine Schwarze die Modewelt im Sturm eroberte. Und obwohl die Verwendung von Schwarz in der Mode eine lange Geschichte hat, gilt Chanel seitdem als ihr Urheber.

Theaterkostüm

Die Bühne war im 19. und frühen 20. Jahrhundert ein prominentes Schaufenster für Modedesigner. Chanel bewegte sich immer in Künstlerkreisen und unterstützte oft die Arbeit ihrer Freunde sowohl finanziell als auch durch die Zusammenarbeit mit ihnen. 1922 entwarf sie Kostüme im griechischen Stil aus grober Wolle für Jean Cocteaus Adaption von Sophokles Antigone; die Designs wurden auf Französisch vorgestellt Mode (1. Februar 1923). Im folgenden Jahr kleidete sie die Tänzerinnen der Ballets Russes in Jersey-Badekostüme und Sportklamotten, ähnlich wie sie in ihren Modekollektionen für die modern-realistische Inszenierung zu sehen waren Der blaue Zug (1924). Und 1926 die Schauspielerinnen in Cocteau's Orpheus waren von Kopf bis Fuß in Chanels neueste Mode gekleidet.

Schmuck

Chanel glaubte, dass die Rolle von Schmuck eher darin bestand, ein Ensemble zu schmücken, als den Reichtum zur Schau zu stellen, und sie forderte die Konventionen heraus, indem sie tagsüber haufenweise Schmuck trug – sogar zum Segeln –, während sie abends manchmal überhaupt keinen Schmuck trug. Die lockeren, geraden Formen von Chanels Mode und die Verwendung vieler Uni-Stoffe bildeten die perfekte Folie für den aufwendigen Modeschmuck, den sie Anfang der 1920er Jahre einführte. Ohne jeglichen Wunsch, kostbare Juwelen zu reproduzieren, widersetzten sich Chanels Designs, die ursprünglich von Maison Gripoix entworfen wurden, der Natur in ihrer kühnen Verwendung von Farbe und Größe. 1924 eröffnete sie ihre eigene Schmuckwerkstatt, die vom Comte Étienne de Beaumont geleitet wurde. Beaumont entwarf die langen Ketten mit farbigen Steinen und kreuzförmigen Anhängern, die zu einem Klassiker ihres Hauses wurden. Chanel liebte byzantinische Kreuze, und sie ließ sich auch von den Knöpfen, Ketten und Quasten von Militärkostümen inspirieren.

Ihre übergroßen künstlichen Perlen, die in mehreren Strängen getragen wurden, waren sofort ein Erfolg. 1926 schuf Chanel eine Mode für unpassende Ohrringe, indem sie eine schwarze Perle in einem Ohr und eine weiße in dem anderen trug. 1928 führte sie Diamantpastenschmuck ein und 1929 bot sie Zigeuner-Halsketten an – dreireihige rote, grüne und gelbe Perlen sowie farbige Perlen in Kombination mit klobigen Holzketten.

Mode der späten 1920er Jahre

In den späten 1920er Jahren wurde Chanels Mode mit geometrischen Mustern geschmückt. Für die Tageskleidung verwendete sie Streifen und Karos sowie von Fair-Isle-Strickwaren inspirierte Muster; für den abend wurden viele ihrer schwarzen spitzenstoffe mit metallischen, bestickten oder perlenbesetzten spitzen kombiniert.

Auf dem Höhepunkt ihres Ruhms und mit der Nachfrage nach Pariser Couture auf ihrem Höhepunkt beschäftigte Chanel Mitte bis Ende der 1920er Jahre zwischen zwei- und dreitausend Arbeiter. Man sagte ihr jedoch nach, sie sei ein harter Hausmeister und zahle einen schlechten Lohn. 1927 eröffnete sie ihr Londoner Haus. britisch Mode wies Anfang Juni 1927 darauf hin, dass die aktuelle Kollektion von Chanel zwar im Wesentlichen französisch war, sie jedoch für das gesellschaftliche Leben in London adaptiert hatte. Für das Royal Ascot Racing-Meeting bot sie ein langärmeliges schwarzes Spitzenkleid mit hängendem Schaldetail und für die Präsentation vor Gericht ein dezentes weißes Taftkleid mit einer Schleppe, die einteilig mit dem Rock geschnitten wurde, ergänzt durch einen schlichten Kopfschmuck auf Basis auf den Prince-of-Wales-Federn. Im September 1929 Mode schrieb: Wenn Chanel, die Sponsorin des geraden Chemisekleides und der jungenhaften Silhouette, kleine, kräuselnde Capes an ihren Pelzmänteln und eine hohe Taille und zahlreiche Rüschen an einem Abendkleid trägt, dann können Sie sicher sein, dass die Weiblichkeit Modus ist eine Tatsache und keine Phantasie (S. 35).

31 Rue Cambon heute

Im Einklang mit ihrer modernistischen Modeästhetik installierte Chanel um 1928 in ihrem Pariser Couture-Salon facettierte Glasspiegel. Diese Spiegel brachten den Vorteil, dass sie außer Sichtweite sitzen konnte, um ihre Shows zu sehen. Ganz im Gegensatz zum Salon war ihre Privatwohnung im dritten Stock der Rue Cambon 31 prunkvoll und reich verziert. Es ist heute sorgfältig erhalten und mit Coromandel-Bildschirmen, Louis-XIV-Möbeln, venezianischen Spiegeln, schwarz-amoorischen Skulpturen sowie Rauchkristall- und Amethyst-Kronleuchtern dekoriert. Beim Entwerfen von Kleidung verzichtete Chanel aus Gründen des Komforts der Trägerin auf das Unwesentliche; bei der Gestaltung von Wohnräumen hingegen war sie der Meinung, dass Unordnung eine Notwendigkeit sei – dass es wichtig sei, von den Gegenständen umgeben zu sein, die man brauchte und liebte.

Die 1930er Jahre

Mode der frühen 1930er Jahre

Obwohl Chanels Geschäft während der Depression gelitten haben mag – sie soll 1932 ihre Preise halbiert haben – wuchs ihre Belegschaft bis 1935 auf rund viertausend Angestellte. Chanels Verkäuferinnen und ihre Näherinnen traten im Juni 1936 in den Streik, um gegen ihre schlechten Löhne zu protestieren und Arbeitsbedingungen. Im April 1936 wählten die Franzosen eine linke Koalitionsregierung unter der Führung von Leon Blum, der eine Reihe von Streiks folgten, darunter auch die Arbeiter von Chanel. Chanel weigerte sich, das Abkommen von Matignon umzusetzen, das Lohnerhöhungen von 7 bis 15 Prozent, das Recht auf Tarifverhandlungen und Gewerkschaften, eine 40-Stunden-Woche und einen 2-wöchigen bezahlten Jahresurlaub vorsah. Stattdessen feuerte sie 300 Frauen, die sich weigerten, das Gebäude zu verlassen, und stimmte erst später, um ihre nächste Kollektion zu produzieren, zu, eine Arbeitergenossenschaft einzuführen, unter der Annahme, dass sie es leitete (Madsen, S. 216).

Ab 1930 wurden die Säume von Chanel länger und leicht ausgestellt; sie betonte ihre Taille, und ihre Jacken hatten weiche Blusenmieder. Schleifen sollten zu einem charakteristischen Motiv werden und als dekorative Details an Schultern und Röcken ihrer Kleidungsstücke verwendet werden. Krawattenschleifen gaben ihren Blusen eine feminine Note, und um die Kragen und Manschetten ihrer schwarzen Anzüge und Kleider wurden frische weiße Rüschen hinzugefügt. Ab 1934 verwendete Chanel in ihren Kollektionen amerikanische elastifizierte Stoffe, die aus einer Garnmarke mit Latexkern namens Lastex hergestellt wurden, um Kleidung mit einer kreppartigen Oberfläche zu kreieren, und sie kombinierte diese häufig mit Jersey.

In den 1930er Jahren brachte sie ihre Kosmetiklinie auf den Markt und führte ein neues Parfüm namens Glamour ein. Sie steigerte ihren Umsatz weiter, indem sie Produkte anderer Hersteller unterstützte und für andere Unternehmen designte. 1931 warb sie für die Baumwollstoffe von Ferguson Brothers – ihre Frühjahrskollektion umfasste Baumwollabendkleider – und sie entwarf Strickwaren für Ellaness und Regenmäntel für David Mosley and Sons. Sie verdiente in diesem Jahr auch 2 Millionen Dollar für ihre Arbeit in Hollywood.

Leinwand und Bühne

Als 1929 die Säume fielen, waren Hollywoods Filmstudios verwüstet, da Tausende von Filmrollen sofort altmodisch wurden. Anstatt weiterhin sklavisch der Pariser Mode zu folgen, lud der Studiomagnat Samuel Goldwyn Chanel ein, Kostüme direkt für seine führenden weiblichen Stars zu entwerfen, darunter Greta Garbo, Gloria Swanson und Marlene Dietrich. Chanel produzierte jedoch nur Designs für drei Metro-Goldwyn-Mayer-Produktionen: Palmy-Tage (1931), Heute Nacht oder nie (1931), und Die Griechen hatten ein Wort für sie (1932). Viele Schauspielerinnen weigerten sich, Chanels Stil auferlegt zu bekommen, und ihre Entwürfe wurden entweder übersehen oder als zu unauffällig für die Leinwand kritisiert.

In Paris entwarf Chanel weiterhin progressive Theaterstücke und lieferte Kostüme für Cocteau's Die Höllenmaschine (1934) sowie Die Ritter der Tafelrunde und Ödipus-König , die beide 1937 erschienen. Außerdem schuf sie trotz ihrer Abneigung gegen linke Politik die Kostüme für Jean Renoirs radikalen Film Marseille und für Spielregeln , beide produziert 1938.

Schmuck

Im Jahr 1932 beauftragte die International Guild of Diamond Merchants Chanel, eine Kollektion von Diamanten in Platin namens Bijoux de Diamants zu entwerfen. Nachdem Chanel in wohlhabenden Zeiten gefälschte Juwelen entworfen hatte, erklärte sie nun, dass Diamanten eine Investition seien. Zusammen mit ihrem aktuellen Liebhaber Paul Iribe präsentierte sie eine Schmucklinie zu den Themen Knoten, Sterne und Federn. Die Sammlung wurde in ihrem eigenen Haus in der Rue du Faubourg-Saint-Honoré in Paris ausgestellt.

In den 1930er Jahren begann Fulco di Santostefano della Cerda, duc di Verdura, Schmuck für Chanel zu entwerfen. Seit 1927 entwarf er für sie Textilien. Vor allem leistete di Verdura Pionierarbeit bei der Wiederbelebung des Emailschmucks: Besonders erfolgreich waren seine klobigen Armbänder aus Emaille mit juwelenbesetzten Malteserkreuzen. Christian Bérard entwarf auch gelegentliche Stücke für sie, und Maison Gripoix entwarf weiterhin viele ihrer Entwürfe – insbesondere solche in romantischen Blumen- und Rokoko-Revival-Stilen. Von Mitte bis Ende der 1930er Jahre zeigten Chanels schwere dreieckige Lätzchen aus farbigen Steinen und Münzen und ihre Seidenkordelketten mit Quasten aus leuchtend farbigen Steinen Einflüsse aus Indien und Südostasien.

Mode der späten 1930er Jahre

Chanels Tageskleidung zeichnete sich weiterhin durch ihre Schlichtheit aus, aber – vielleicht überraschend – nahm sie an der Mode für viktorianische Revival-Stile teil und präsentierte Abendkleider mit Cinch-Taille, vollem Rock und geschäftigen Rücken, getragen mit schulterlangen Spitzenhandschuhen und Blumen Zubehör. Deutlich moderner war der Hosenanzug der Moderedakteurin Diana Vreeland von 1937 bis 1938, der aus einer schwarzen Jacke im Bolero-Stil und einer komplett mit überlappenden Pailletten besetzten hoch taillierten Hose bestand. Der metallische Glanz der Pailletten kontrastiert mit einem weichen cremefarbenen Seidenchiffon und Spitzenbluse mit Rüschenausschnitt und Verschluss mit Perlmuttknöpfen. Chanels dramatische Kombinationen von Schwarz mit Weiß oder Scharlach blieben beliebt. In den späten 1930er Jahren zeigte ihre Abendmode Einflüsse aus Zigeuner- und Bauernquellen: Röcke aus bunten Taften, manchmal gestreift oder kariert, und getragen mit Puffärmeln, bestickten Blusen.

Die Kriegsjahre

Chanel schloss ihr Modehaus während des Zweiten Weltkriegs, verkaufte aber weiterhin ihre Parfums. Während des Krieges lebte sie mit ihrem deutschen Geliebten, einem Offizier der Bundeswehr namens Hans-Gunther von Dincklage, in Paris im Hotel Ritz. Als Paris 1944 befreit wurde, floh Chanel in die Schweiz und kehrte fast ein Jahrzehnt lang nicht mehr in die Rue Cambon zurück.

Die 1950er Jahre

Mode der 50er Jahre

Chanel begann 1953 im Alter von 70 Jahren wieder zu arbeiten, teilweise um ihren nachlassenden Parfümverkauf anzukurbeln. Ihre Modephilosophie blieb unverändert: Sie pries Funktion und Komfort in der Kleidung und erklärte ihr Ziel, Frauen hübsch und jung aussehen zu lassen. Am 5. Februar 1954 präsentierte sie ihre erste Nachkriegskollektion, eine Linie von schlichten Anzügen und Kleidern. Die allgemeine Pressereaktion war jedoch, dass Chanel zu alt und nicht mehr mit dem modernen Markt in Kontakt war und nur wenige Modelle verkauft wurden. Auf der anderen Seite amerikanisch Mode (15. Februar 1954) hielt die große Revolutionärin für ausreichend wichtig, um einen dreieinhalbseitigen Artikel zu rechtfertigen, der ihrer Karriere und Modephilosophie gewidmet war: Ein Kleid ist nicht richtig, wenn es unbequem ist Funktion; Platzieren Sie die Taschen genau für den Gebrauch, niemals ein Knopf ohne Knopfloch. Ein Ärmel ist nicht richtig, es sei denn, der Arm bewegt sich leicht. Eleganz in der Kleidung bedeutet Freiheit, sich frei zu bewegen (American Mode , s. 84).

Durch die Modernisierung der Formeln, die ihr zu Beginn ihrer Karriere so viel Erfolg beschert hatten, gelang es Chanel, sich wieder als Modedesignerin von internationalem Rang zu etablieren. Für Frühjahr-Sommer 1955 präsentierte sie einen grauen Jersey-Anzug, bestehend aus einer weich geschnittenen Jacke mit Taschen und einem vollen Faltenrock, getragen mit einer weißen Fliegebluse. Navy-Jersey-Anzüge hatten Blazer-Jacken im Schulmädchen-Stil und wurden mit weißen Besätzen gebändert oder mit Strickwaren in Marine und Weiß getragen. Knöpfe wurden oft mit Stoffen bezogen, die zum Anzug passten, und manchmal sorgfältig mit dem kontrastierenden Stoff besetzt, der verwendet wurde, um die Taschen zu umreißen und die angesetzten Hemdmanschetten zu bilden. Andere Knöpfe waren aus kräftigem Messing geformt, manchmal mit einem Löwenkopf – Chanels Geburtszeichen war Leo – oder in zarterem Gold, vielleicht mit einem geschnittenen Blumenmotiv.

1957 führte Chanel Zopfbesätze zu ihren Jacken im Cardigan-Stil ein. Für den Herbst-Winter 1957-1958 hatten ihre Anzüge eine Wickelfalte, die an der Seite des Rocks herunterlief und eine Hosentasche verbarg. Ungewöhnlicherweise zeigte sie zu jedem Modell einen Hut – es waren umgedrehte Hüte im Matrosenstil aus weichen Stoffen, die zu den Anzügen passten, zu denen sie getragen wurden. Großes Augenmerk legte sie wie immer auf das Futter ihrer Mäntel und Anzüge: Kamelhaar wurde in dieser Saison mit rotem Guanaco, grauem Tweed mit weißem Eichhörnchen und rotem Velours mit flauschigem grauem Ziegenleder gefüttert. Ihre Mäntel waren im gleichen Stil wie ihre Anzugjacken geschnitten, nur bis zum Rocksaum verlängert.

Chanels moderne Anzüge aus genoppter Wolle, Tweeds oder Jerseystoffen mit ihren zahlreichen Funktionstaschen, kombiniert mit vergoldeten Ketten und künstlichem Perlenschmuck; ihre unverwechselbaren Handtaschen; und ihre Slingback-Schuhe mit kontrastierenden Zehenkappen wurden zu modischen Grundnahrungsmitteln für die Wohlhabenden. Und nach wie vor wurden ihre Entwürfe für den Massenmarkt weithin kopiert: Das Unternehmen verkaufte Toilettenartikel an die britische Ladenkette Wallis, um Chanels Entwürfe legitim reproduzieren zu können.

Für den Abend bot Chanel Variationen ihrer Anzüge in so aufwendigen Materialien wie goldbesetztem Brokat an, und sie blieb ihrer Vorliebe für schwarz-weiße Spitzen für Kleider treu. Ein Cocktailkleid aus der Frühjahr-Sommer-Kollektion 1958 hatte ein Mieder aus marineblau-weiß gestreifter Seide mit einer großen Schleife am Halsausschnitt und einen weiten Rock aus weißem Organdy, der am Saum mit demselben gestreiften Stoff gesäumt war.

Für Frühjahr/Sommer 1959 präsentierte sie ein schwarzes Spitzenkleid, das am Rücken tief eintauchte und an die Hüfte angepasst war, das mit einem schwarzen Band eingefädelt und zu einem weiten Rock ausgestellt war; es war mit einer langen Kette mit verbundenen Perlen und klobigen, farbigen Steinen ausgestattet. In dieser Saison wurde die Kollektion von den Freunden der Designerin modelliert – stilvollen jungen Frauen, die es gewohnt waren, ihre Kleidung zu tragen.

Parfüms und Accessoires

1954 führte Chanel einen Herrenduft ein, Pour Monsieur. Im selben Jahr kauften Pierre und Paul Wertheimer, die bereits Parfums Chanel besaßen, ihr gesamtes Geschäft, das ab Anfang der 2000er Jahre im Besitz der Familie Wertheimer blieb.

1955 führte Chanel gesteppte Handtaschen mit Schulterriemen aus Leder ein, die mit vergoldeten Ketten mit abgeflachten Gliedern geflochten waren, ähnlich denen, die zum Beschweren ihrer Jacken verwendet wurden. Die Taschen wurden in Leder oder Jersey angeboten und waren zunächst in Beige, Marine, Braun und Schwarz, gefüttert mit rotem Ripsband oder Leder erhältlich – Chanel wählte eine hellere Farbe für das Innere, damit Frauen kleine Gegenstände in ihren Taschen finden können. Die unverwechselbaren Handtaschen von Chanel wurden jede Saison aktualisiert und waren auch in den frühen 2000er Jahren noch Verkaufsschlager.

Die 1960er Jahre

Jackie Kennedy trägt Chanel

Um 1960 stand Chanels Mode nicht mehr im Vordergrund des Stils. Sie verabscheute den Minirock, weil sie glaubte, die Knie einer Frau seien immer am besten zu verbergen. Trotzdem kleidete sie weiterhin eine treue Kundschaft in Anzüge, die jede Saison auf subtile Weise überarbeitet wurden. Eine ihrer profiliertesten und stilvollsten Kunden aus dieser Zeit war Jacqueline Kennedy.

Die Maison Chanel könnte man wegen der Kreationen von Mlle das Jersey House nennen. Chanel ist schon lange im Trikot und wird es auch noch lange sein. In letzter Zeit verwendet Chanel eine dünne, feste Qualität von Baumwollsamt für Umhänge und bestimmte Kleider.' (British Vogue, Anfang Oktober 1917, S. 30).

Ein Anzug, den Chanel selbst Mitte der 1960er Jahre trug (Modell 37750), wurde vom Londoner Victoria and Albert Museum gekauft. Es besteht aus einer dreiviertellangen Jacke und einem bis knapp unter das Knie reichenden Kleid aus schwarzem Kammgarn-Crpe, das mit einem schwarzen Seidenhut mit Hutkrempe ausgestattet ist. Der makellose weiße Kragen und die Manschetten sind ein wesentlicher Bestandteil der Jacke - einige Kunden beschwerten sich, dass diese Details lange vor der Jacke selbst abgenutzt waren. Ordentlich, schnörkellos, einfarbig und absolut funktional erinnert der Anzug an eine Schuluniform.

1962 wurde Chanel erneut eingeladen, für das Kino zu entwerfen, diesmal um Romy Schneider in Luchino Viscontis Film zu kleiden Boccaccio '70 und Delphine Seyrig im Film von Alain Resnais Letztes Jahr in Marienbad . 1969 wurde Chanel selbst zum Thema eines Broadway-Musicals namens Kokosnuss , geschrieben von Alan Jay Lerner. Mit Chanels Erlaubnis wurde die Titelrolle von Katharine Hepburn gespielt.

Chanel starb am 10. Januar 1971 inmitten der Vorbereitung ihrer Frühjahr-Sommer-Kollektion 1971. Ihre persönliche Kleidung und ihr Schmuck wurden im Dezember 1978 in London versteigert.

Nachschrift

Nach Chanels Tod wurde Gaston Berthelot zwischen 1971 und 1973 beauftragt, klassische Kleidungsstücke in der Chanel-Tradition zu entwerfen. 1970 wurde das nach Chanels Geburtstag benannte Parfüm Nr. 19 lanciert. Ab 1974 entwarfen Jean Cazaubon und Yvonne Dudel die Couture-Linie; 1978 wurde eine Konfektionsserie von Philippe Guibourgé entworfen; und 1980 trat Ramon Esparza dem Couture-Team bei. Doch erst 1983, als Karl Lagerfeld zum Chefdesigner ernannt wurde, sorgte das Haus Chanel erneut für modische Schlagzeilen: Es bleibt die höchste Begehrlichkeit für eine Kundschaft jeden Alters in den frühen 2000er Jahren.

Seit seiner Ernennung bezieht sich Lagerfeld weiterhin auf den Chanel-Stil, bietet manchmal klassische Interpretationen und setzt manchmal witzige und ironische Statements. Letztendlich hat er das Label entwickelt, um es für den zeitgenössischen Markt relevant zu machen. Wie sein Gründer lässt er sich von Sportbekleidung inspirieren: Surf- und Radsport-Outfits inspirierten seine Herbst-Winter-Kollektion 1990-1991; Trainingsschuhe mit dem markanten, ineinandergreifenden CC-Logo wurden für Herbst-Winter 1993-1994 gezeigt; nautische Stile wurden für Frühjahr-Sommer 1994 gezeigt; und Skibekleidungsmodelle wurden im Herbst-Winter 2003-2004 vorgestellt. Während Chanel auf die zweckmäßige Kleidung des Arbeiters achtete, leitet Lager-feld seine Ideen aus zeitgenössischen sozialen Subkulturen ab. Er präsentierte fetischistische PVC-Jeans, Schnürbustiers, Hundehalsbänder und Plastikregenmäntel (Herbst-Winter 1991-1992); Lederjacken, -hosen und -stiefel im Biker-Stil (Herbst-Winter 1992-1993 und Herbst-Winter 2002-2003); B-Boy- und Ragga-inspirierte Styles (Frühling-Sommer 1994); und ein eklektischerer 'Rock-Chic' (Herbst-Winter 2003-2004). Der Tweed-Anzug ist nach wie vor eine tragende Säule der Kollektionen und befriedigt den klassischen Geschmack mit Cardigan-Styles und die abenteuerlustigeren jüngeren Kunden mit Tweed-BH-Oberteilen und Mikro-Miniröcken. Der klassische Anzug im Cardigan-Stil wurde auch in Frottee angeboten, während Jeansjacken mit Chanels Lieblings-Kamelienblüten besetzt sind (beide für Frühjahr-Sommer 1991). Modeschmuck wird in Hülle und Fülle verwendet und das kleine Schwarze ist immer noch untrennbar mit dem Namen Chanel verbunden.

Um das Fortbestehen der raffinierten Handwerkskunst der Couture-Industrie zu sichern, erwarb das Haus Chanel 2002 fünf Handwerksbetriebe: den Spitzensticker François Lesage, den Schuhmachermeister Raymond Massaro, die extravagante Hutmacherin Maison Michel, den Federspezialisten André Lemarié und der führende Modejuwelier Desrues.

Chanel-Parfums bleiben Topseller. Seit dem Tod des Gründers hat das Unternehmen Cristalle (1974), Coco (1984), No. 5 Eau de Parfum (1986), Allure (1996), Coco Mademoiselle (2001) und Chance (2002) für Frauen und Antaeus pour . lanciert Homme (1981), Egoïste (1990), Platinum Egoïste (1993) und Allure Homme (1999) für Männer.

Siehe auch Modeschmuck ; Handtaschen und Geldbörsen; Karl Lagerfeld ; Kleines schwarzes Kleid ; Pariser Mode; Parfüm; Diana Vreeland.

Literaturverzeichnis

Charles Roux, Edmonde. Chanel und ihre Welt. London: Weidenfeld und Nicolson, 1979. Umfangreich schwarz-weiß illustriert, ein Standardtext zu Chanels großen Designleistungen sowie ihrem privaten und gesellschaftlichen Leben.

-. Chanel. London: Collins Harvill, 1989.

de la Haye, Amy und Shelley Tobin. Chanel: Die Couturière bei der Arbeit. London: V and A Publications, 1994. Detaillierte Analyse von Chanels Designs und Arbeitspraxis. Umfangreich in Farbe illustriert, darunter viele Museumskleidung im Detail.

Madsen, Axel. Coco Chanel: Eine Biografie. London: Bloomsbury, 1990. Umfassende Darstellung von Chanels Leben.

Morand, Paul. Der Reiz von Chanel. London: Herman, 1976. Ein Einblick in Chanels Leben, geschrieben von einem befreundeten Autor.

Mauriès, Patrick. Schmuck von CHANEL. London: Thames und Hudson, Inc., 1993.