Geschichte der Afro-Frisur

Ende der 1950er Jahre brach eine kleine Anzahl junger schwarzer Tänzerinnen und Jazzsängerinnen mit den vorherrschenden schwarzen Gemeinschaftsnormen und trugen ungeglättetes Haar. Die Frisur, die sie trugen, hatte keinen Namen und wurde, wenn sie von der schwarzen Presse bemerkt wurde, allgemein als 'kurz geschnittenes Haar' bezeichnet. Diese Tänzer und Musiker hatten Sympathien für die Bürgerrechtsbewegung oder waren in sie involviert und hatten das Gefühl, dass ungeglättetes Haar ihren Rassenstolz ausdrückte. Um 1960 hörten ähnlich motivierte Bürgerrechtsaktivistinnen an der Howard University und anderen historisch schwarzen Colleges auf, ihre Haare zu glätten, ließen sie kürzen und wurden von Kommilitonen allgemein verspottet. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der kurz geschnittene Stil zu einer großen, runden Form, die von beiden Geschlechtern getragen wurde und durch das Anheben längerer, ungeglätteter Haare mit einem breitzinkigen Kamm, der als Afro-Pick bekannt ist, erreicht wurde. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren verkörperte der Afro das Black is Beautiful-Uhrwerk. In jenen Jahren repräsentierte der Stil eine Feier der schwarzen Schönheit und eine Absage an eurozentrische Schönheitsstandards. Es schuf auch ein Gefühl der Gemeinsamkeit unter seinen Trägern, die den Stil als Zeichen einer Person ansahen, die bereit war, sich trotzig gegen rassistische Ungerechtigkeit zu stellen. Als der Afro an Popularität gewann, wurde seine Verbindung zu schwarzen politischen Bewegungen schwächer und seine Fähigkeit, die politischen Verpflichtungen seiner Träger zu kommunizieren, sank.

Vorhandene Normen

In den 1950er Jahren wurde von schwarzen Frauen erwartet, dass sie ihre Haare glätten. Eine ungerade schwarze weibliche Frisur stellte eine radikale Ablehnung der Normen der schwarzen Gemeinschaft dar. Schwarze Frauen glätteten ihr Haar, indem sie es mit schützender Pomade überzogen und mit einem erhitzten Metallkamm kämmten. Diese Technik verwandelte die engen Locken des afroamerikanischen Haares in völlig glattes Haar mit einem pomadierten Glanz. Geglättetes Haar blieb glatt, bis es mit Wasser in Berührung kam. Schwarze Frauen bemühten sich, die Zeit zwischen den Nachbesserungen zu verlängern. Sie schützten ihre Haare vor Regen, gingen nicht schwimmen und wuschen ihre Haare erst unmittelbar bevor sie sie wieder glätteten. Wenn eine Frau ihr Haar nicht glätten konnte, bedeckte sie es mit einem Schal.

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Die Technologie der Haarglättung diente den vorherrschenden Geschlechternormen, die langes, welliges Haar als schön weiblich definierten. Während die Haarglättung das Haar nicht verlängern konnte und möglicherweise zum Bruch beigetragen hat, verwandelte es fest gelocktes Haar in glattes Haar, das in Wellen gesetzt werden konnte. Eng gelocktes Haar wurde als Windel oder schlechtes Haar verunglimpft, während glattes Haar als gutes Haar gelobt wurde. Die eurozentrischen Grundlagen dieser Urteile der schwarzen Gemeinschaft haben viele dazu veranlasst, die Praxis des Haarglättens als einen Versuch der Schwarzen zu charakterisieren, Weiße zu imitieren. Kulturkritiker haben dagegen argumentiert, dass das Glätten der Haare viel mehr als eine Nachahmung von Weißen darstelle. Schwarze Frauen haben sich nach anderen schwarzen Frauen modelliert, die ihre Haare glätteten, um sich urban, modern und gepflegt zu präsentieren.

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die überwiegende Mehrheit der schwarzen Frauen ihr Haar glättete, trugen die meisten schwarzen Männer kurzes, ungeglättetes Haar. Die männliche, geglättete Frisur, die als Conk bekannt war, war gut sichtbar, da sie von vielen schwarzen Entertainern bevorzugt wurde. Der Conk war jedoch ein rebellischer Stil, der mit Entertainern und Männern in kriminellen Subkulturen in Verbindung gebracht wurde. Konventionelle schwarze Männer und Männer mit bürgerlichen Ambitionen hielten ihr Haar kurz und glätteten es nicht.

Ursprünge des Afro

In den späten 1950er und frühen 1960er Jahren förderte das Bewusstsein für die neuen unabhängigen afrikanischen Nationen und die Siege und Rückschläge der Bürgerrechtsbewegung Gefühle der Hoffnung und Wut sowie die Erforschung der Identität junger Afroamerikaner. Der Afro entstand in diesem politischen und emotionalen Klima. Der Stil passte zu einer breiteren Generationsablehnung von Künstlichkeit, aber was noch wichtiger ist, er drückte die Missachtung rassistischer Schönheitsnormen, die Ablehnung bürgerlicher Konventionen und den Stolz auf schwarze Schönheit aus. Das ungeglättete Haar des Afro war gleichzeitig eine Möglichkeit, die kulturelle und physische Besonderheit der Rasse zu feiern und Praktiken abzulehnen, die mit der Nachahmung von Weißen verbunden sind.

Tänzer, Jazz- und Volksmusiker sowie Universitätsstudenten genossen vielleicht mehr Freiheit, konventionelle Stile zu trotzen, als normale berufstätige Frauen, und waren die ersten, die ungerade Stile trugen. In den späten 1950er Jahren entschieden sich ein paar schwarze moderne Tänzer, die es satt hatten, geglättetes Haar, dessen Schweiß zu Knicken zurückgekehrt war, ständig nachzubessern, kurzes, ungeglättetes Haar zu tragen. Ruth Beckford, die mit Katherine Dunham auftrat, erinnerte sich an die verwirrten Reaktionen, die sie erhielt, als sie einen kurzen, ungeraden Haarschnitt trug. Fremde boten ihr Heilmittel an, damit ihr Haar wachsen konnte, und eine junge Studentin fragte die wohlgeformte Miss Beckford, ob sie ein Mann sei.

Um 1960 nahmen in politisch aktiven Kreisen auf dem Campus historisch schwarzer Colleges und in Organisationen der Bürgerrechtsbewegung einige junge schwarze Frauen natürliche Frisuren an. Bereits 1961 traten die Jazzmusiker Abbey Lincoln, Melba Liston, Miriam Makeba, Nina Simone und die Folksängerin Odetta mit kurzen, ungekämmten Haaren auf. Obwohl diese Frauen in erster Linie als darstellende Künstlerinnen bekannt sind, waren politische Engagements ein wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit. Sie sangen Texte, die Rassengerechtigkeit forderten, und traten bei Kundgebungen und Spendenaktionen der Bürgerrechtsbewegung auf. 1962 und 1963

Abbey Lincoln tourte mit Grandassa, einer Gruppe von Models und Entertainern, deren Modenschauen die Verbindung zwischen Black Pride und dem, was man als au naturel, au naturelle oder natürlicher Look bezeichnete, förderten. Als die schwarze Mainstream-Presse ungeglättetes Haar zur Kenntnis nahm, unterstellten Reporter im Allgemeinen, dass Träger von au naturelle-Styles ihren Sexappeal für ihre Politik geopfert hätten. Sie konnten ungeglättetes Haar noch nicht als schön ansehen.

Frühe Reaktionen

Obwohl sie von anderen Aktivisten Unterstützung für den Stil erhielten, erlebten die ersten Frauen, die ungerade Stile trugen, schockierte Blicke, Spott und Beleidigungen für das Tragen von Stilen, die als entsetzliche Ablehnung der Gemeinschaftsstandards empfunden wurden. Viele dieser Frauen hatten Konflikte mit ihren Ältesten, die das Glätten der Haare für eine wesentliche gute Pflege hielten. Ironischerweise wurden einige schwarze Studentinnen, die an überwiegend weißen Colleges isoliert waren, von weißen Radikalen akzeptiert, die mit den Normen der schwarzen Gemeinschaft nicht vertraut waren. Mehr Mainstream-Weiße sahen den Stil jedoch als schockierend unkonventionell an, und einige Arbeitgeber verbannten Afros vom Arbeitsplatz. Da immer mehr Frauen das Glätten der Haare aufgegeben haben, wurde das Natürliche zu einem erkennbaren Stil und zu einem häufigen Diskussionsthema in der schwarzen Presse. Immer mehr Frauen hörten auf, ihre Haare zu glätten, da diese Praxis zum Sinnbild für Rassenscham wurde. Bei einer Kundgebung 1966 verschmolz der schwarze Anführer Stokely Carmichael Stil, Politik und Selbstliebe, als er der Menge sagte: Wir müssen aufhören, uns dafür zu schämen, schwarz zu sein. Eine breite Nase, eine dicke Lippe und Windelhaare sind wir und das nennen wir schön, ob sie wollen oder nicht. Wir werden unsere Haare nicht mehr braten (Bracey, Meier und Rudwick 1970, S. 472). Der Satz Schwarz ist schön war überall und fasste ein neues ästhetisches Ranking zusammen, das die Schönheit dunkelbrauner Haut und die engen Locken ungeglätteten Haares schätzte.

Immer mehr Aktivisten übernahmen die Frisur und die Medien verbreiteten ihre Bilder. 1966 war der Afro fest mit politischem Aktivismus verbunden. Frauen, die ungeglättetes Haar trugen, konnten spüren, dass ihr Haar sie mit der aufkommenden Black-Power-Bewegung identifizierte. Fernsehbilder von Mitgliedern der Black Panther Party, die schwarze Lederjacken, schwarze Baskenmützen, Sonnenbrillen und Afros trugen, projizierten die Verkörperung des schwarzen Radikalismus. Einige Männer und viele Frauen begannen, größere Afros zu wachsen. Schließlich wurden nur Haare, die in einer großen runden Form geschnitten wurden, als Afro bezeichnet, während andere ungeglättete Haarschnitte als Naturhaare bezeichnet wurden.

Popularisierung

Da immer mehr schwarze Männer und Frauen den Afro trugen, nahmen die Konflikte am Arbeitsplatz und zwischen den Generationen ab. 1968 entwickelten Kent Zigaretten und Pepsi-Cola Printanzeigen mit Frauen mit großen Afros. Dekorative Afro-Plektren mit schwarzen Powerfaust-Griffen oder afrikanischen Motiven waren beliebte Modeartikel. Während die Hersteller von schwarzen Haarpflegeprodukten weiterhin ältere Produkte zum Glätten der Haare vermarkten, haben sie neue Produkte für die Afro-Pflege entwickelt. Der elektrische Ausblaskamm kombiniert einen Föhn und einen Afro-Pick für das Styling großer Afros. Perückenhersteller führten Afro-Perücken ein. Obwohl der Afro seinen Ursprung in den Vereinigten Staaten hatte, bewarb Johnson Products, ein langjähriger Hersteller von Haarglättungsprodukten, seine neue Linie von Afro Sheen-Produkten mit den Swahili-Wörtern für 'schöne Menschen' in Radio- und Printwerbungen, die besagten: 'Wantu Wazuri verwendet Afro'. Glanz.' 1968 war ein großer Afro ein entscheidendes Element des Stils von Clarence Williams III, Star der beliebten Fernsehserie, Das Mod-Team . 1969 Briten Mode veröffentlichte Patrick Lichfields Foto von Marsha Hunt, die mit Ausnahme von Arm- und Knöchelbändern und ihrem großen Afro nackt posierte. Dieses weithin gefeierte Bild passte zu einem aufstrebenden Muster der Modeindustrie mit schwarzen Modellen, die mit Signifikanten des Primitiven, Wilden oder Exotischen verbunden sind.

Eine Trägerin eines großen Afro war die Aktivistin und Gelehrte Angela Davis, die den Stil im Einklang mit den Praktiken anderer politisch aktiver schwarzer Frauen trug. Als sie 1970 auf die meistgesuchte Liste des FBI gesetzt wurde, verbreitete sich ihr Bild international. Während ihrer Zeit als Flüchtling und Gefangene wurde sie für viele schwarze Frauen zur Heldin, da eine breite Kampagne für ihre Freilassung arbeitete. Der große Afro wurde unauslöschlich mit Angela Davis in Verbindung gebracht und zunehmend als 'Angela Davis-Look' bezeichnet. Ironischerweise trug die Popularisierung ihres Images dazu bei, dass sich der Afro von einer Praxis, die das politische Engagement engagierter Aktivisten ausdrückte, zu einem Stil veränderte, der nur von Modebewussten getragen werden konnte.

Der Stil, der zum Afro wurde, stammt von schwarzen Frauen. Da die meisten schwarzen Männer in den späten 1950er Jahren kurzes, ungerades Haar trugen, konnten kurzes, ungerades Haar nur für schwarze Frauen etwas Bemerkenswertes darstellen. Als sich der Stil Mitte der 1960er Jahre zu einer großen runden Form entwickelte, wurde er sowohl für Männer als auch für Frauen zu einem Stil. Da schwarze Männer üblicherweise ungeglättetes Haar trugen, war ein Afro nur dann ein Afro, wenn er groß war. In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren, als Männer und Frauen Afros trugen, bekräftigten kommerzielle Werbung und politisch motivierte Kunstwerke im Allgemeinen die Geschlechterunterschiede, die von den ersten Frauen, die es wagten, kurzes, ungerades Haar zu tragen, in Frage gestellt worden waren. Unzählige Bilder der Ära zeigten den Kopf und die Schultern eines schwarzen Mannes mit großem Afro hinter einer schwarzen Frau mit größerem Afro. Typischerweise waren die Schultern der Frau nackt und sie trug große Ohrringe.

Sinkende Popularität und anhaltende Bedeutung

In den späten 1960er Jahren beklagte sich der schwarze Radikale H. Rap ​​Brown, dass zu viele Schwarze unter ihren natürlichen Frisuren verarbeitete Köpfe hätten. Am Ende des Jahrzehnts stimmten viele Schwarze seiner Beobachtung zu, dass der Stil wenig über die politischen Ansichten eines Trägers aussagte. Da die Mode den einst schockierenden Stil aufnahm, löste sie den Afro von seinen politischen Ursprüngen. Die Haarpflegeindustrie arbeitete daran, den Afro als eine Option unter vielen zu positionieren und die Haarglättung als den wesentlichen ersten Schritt der Haarpflege schwarzer Frauen zu behaupten. 1970 wurde ein als Curly Afro bekannter Stil, bei dem das Haar geglättet und dann gelockt werden musste, bei schwarzen Frauen populär. 1972 belebte Ron O'Neal die subkulturellen Bilder schwarzer Männlichkeit vor den 1960er Jahren wieder, als er als Star des Films langes, welliges Haar trug Superfliegen. Große Afros waren in den 1970er Jahren weiterhin beliebt, aber ihre Verwendung in den Blaxploitation-Filmen der Ära führte neue Assoziationen mit Hollywoods parodistischen Darstellungen schwarzer Subkulturen ein.

Während der große runde Afro so stark mit den 1970er Jahren assoziiert wird, dass er am häufigsten in komischen Retro-Kontexten wiederbelebt wird, hatte der Afro dennoch nachhaltige Folgen. Es erweiterte permanent vorherrschende Schönheitsbilder. 2003 betrat die schwarze Sängerin Erykah Badu die Bühne des Harlems Apollo Theatre mit einer großen Afro-Perücke. Nach ein paar Liedern nahm sie die Perücke ab, um ihr kurzes, ungekämmtes Haar zu zeigen. Reporter beschrieben ihre Haare in der Sprache derer, die erstmals versucht hatten, die Stile der Sängerin Nina Simone, Abbey Lincoln und Odetta zu Beginn der 1960er Jahre zu beschreiben. Sie nannten es 'kurz geschnitten'. Vor der Popularität des Afro versteckten schwarze Frauen ungeglättetes Haar unter Schals. Durch den Afro gewöhnte sich die Öffentlichkeit daran, die Textur von ungeglättetem Haar als schön anzusehen, und der Weg war geöffnet für eine Verbreitung ungeglätteter afroamerikanischer Stile.

Siehe auch Afroamerikanisches Kleid; Afrozentrische Mode; Friseure; Haarschmuck; Friseure; Frisuren.

Literaturverzeichnis

Bracey, John H., Jr., August Meier und Elliott Rudwick, Hrsg. Schwarzer Nationalismus in Amerika. New York: Bobbs-Merrill Company, 1970.

Craig, Maxine Leeds. Bin ich nicht eine Schönheitskönigin: Schwarze Frauen, Schönheit und die Politik der Rasse , New York: Oxford University Press, 2002. Enthält eine detaillierte Geschichte der Entstehung des Afro.

Davis, Angela Y. 'Afro Images: Politik, Mode und Nostalgie.' Kritische Anfrage 21 (Herbst 1994): 37-45. Davis reflektiert die Verwendung von Fotografien ihres Afro in Modebildern ohne politischen Inhalt.

Kelley, Robin D. G. 'Nap Time: Historisierung des Afro.' Modetheorie 1, nein. 4 (1997): 339-351. Kelley spürt den schwarzen Bohème-Ursprüngen des Afro und seiner Transformation von einem femininen zu einem maskulinen Stil nach.

Mercer, Kobena. 'Schwarzes Haar/Stil Politik.' Im Da draußen: Marginalisierung und zeitgenössische Kulturen , herausgegeben von Russell Ferguson, Martha Gever, Trinh T. Minh-ha und Cornel West, 247-264. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1990. Mercer stellt den Afro in den Kontext früherer Praktiken der schwarzen Haarpflege und stellt die weit verbreitete Ansicht in Frage, dass das Glätten der Haare schwarzen Selbsthass darstellt.