GESCHICHTE DER PERÜCKEN

Perücken sind künstliche Haarpracht, die entweder kahlköpfig kahlköpfig ist, oder ganz offensichtliche Modeartikel. Der Jüdische sheitel , wird zum Beispiel aus religiösen Gründen getragen, wenn das natürliche Haar einer Frau vor den Blicken aller Männer geschützt wird, die nicht ihr Ehemann sind. Der Talmud lehrt, dass der Anblick der Haare einer Frau eine Erregung oder einen sexuellen Reiz darstellt; So trägt eine Frau, die ihr Haar versteckt, zum Schutz der jüdischen Gesellschaft bei. Ganz anders ist natürlich das auffällige Ingwergewebe des Entertainers Elton John, das getragen wird, um ein jugendliches Aussehen zu bewahren und eine Glatze zu kaschieren.

Frühe Perücken

Die frühesten ägyptischen Perücken (ca. 2700 v. u. Z.) wurden aus menschlichem Haar hergestellt, aber billigere Ersatzstoffe wie Palmblattfasern und Wolle wurden häufiger verwendet. Sie bezeichneten Rang, sozialen Status und religiöse Frömmigkeit und dienten als Sonnenschutz und hielten den Kopf frei von Ungeziefer. Bis ins 16. Jahrhundert diente das Haar als Grundlage für Kopfbedeckungen, aber gegen Ende des Jahrhunderts wurden Frisuren zu höheren und aufwendigeren Konstruktionen, bei denen Mengen falscher Haare verwendet wurden, um die eigenen Haare zu ergänzen. Das Haar war gummiert und gepudert, falsche Locken und Locken waren in Mode und in einigen Fällen ein kompletter Kopf aus falschem Haar namens a Perücke , War abgenutzt. Das französische Perruque war umgangssprachlich als peruke, periwyk, periwig und schließlich als Diminutiv bekannt Perücke bis 1675.

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Siebzehntes und achtzehntes Jahrhundert

Im siebzehnten Jahrhundert erlebte die Perücke das völlige Wiederaufleben und sie wurde sowohl für Männer als auch für Frauen zum Modetrend, wobei viele ihre Köpfe rasierten, um sowohl Komfort als auch Passform zu gewährleisten. Der Haarhistoriker Richard Corson sieht den Aufstieg Ludwigs XIV. auf den französischen Thron als entscheidend an. Der König ergänzte sein schütteres Haar mit falschen Haarsträhnen, bis er schließlich zustimmte, sich den Kopf rasieren zu lassen, was danach täglich geschah, und eine Perücke zu tragen. (Corson, S. 215) Im 18. Jahrhundert besaßen diejenigen, die über die Finanzen verfügten, eine große Perücke für formelle Anlässe und eine kleinere für den Heimgebrauch. Je größer oder vollerer Boden die Perücke, desto teurer, also auch ein Klassen- und Einkommensmerkmal und das Ziel von Perückenschnappern. Wenn man sich eine Perücke nicht leisten konnte, ließ man sein Naturhaar so perückenähnlich wie möglich aussehen. Mitte des 18. Jahrhunderts war Weiß die bevorzugte Farbe für Perücken, und sie wurden zuerst gefettet und dann mit einem speziellen Blasebalg im Perückenschrank des Hauses mit Mehl oder einer Mischung aus Stärke und Gips gepudert. Um ihre Pflege und Wartung wurden lukrative Berufe aufgebaut, wie das Friseurhandwerk, so genannt, weil Haare eher frisiert als geschnitten wurden. Frauenperücken waren besonders hoch, gepudert und juwelenbesetzt und Gegenstand vieler Karikaturen. Um den Look zu erzielen, wurden die Haare von den Köpfen der ländlichen Arbeiterklasse geerntet. Richard Corson bemerkte jedoch, dass die volle Perücke um 1790 verschwand, als es viel natürliches Haar gab (Corson, S. 298).

19. und frühes 20. Jahrhundert

Nach dieser kurzen Atempause während der Französischen Revolution, als ein natürlicher Look und damit natürliches Haar in Mode war, erforderten die aufwendig gekleideten Frisuren der viktorianischen und edwardianischen Ära unzählige falsche Stücke oder Fronten und Transformationen. Da das weibliche Ideal in der edwardianischen Ära enorme Frisuren erforderte, wurde die natürliche Masse des Haares aufgepolstert. Lady Violet Harvey erinnerte sich,

Enorme Hüte, die oft auf einer Haarpyramide standen, die, wenn sie nicht besessen wurde, geliefert wurde, Polster unter den Haaren, um sie aufzublähen, waren universell und machten Köpfe unnatürlich groß. Dies hatte unzählige Haarnadelkurven zur Folge. Meine Schwester und ich waren erstaunt zu sehen, wie viele falsche Haare und Pads beim Bürsten verloren wurden. (Hardy, S. 79) '

Der Bau massiver Frisuren war abhängig von der Verwendung von Beiträge , das französische Wort für hinzugefügtes Haar und Stile umfassten Fransen, Fronten, Schalter, Pompadour-Rollen und Frizzetten. Alle Friseure hatten einen Arbeitsraum, in dem Postichen zum Verkauf angefertigt wurden, in denen der Posticheur Haare präparierte. Das Kämmen der Haare wurde aufbewahrt und dann durch eine Hechel (ein flaches Brett mit nach oben ragenden Metallzähnen) gezogen, um sie zu begradigen. Das Haar wurde in Bündel sortiert, die in falsche Stücke gelockt oder von einem Gerät namens a . gelockt werden konnten bigoudis aus Holz oder gehärtetem Ton. Haarsträhnen wurden auf den Bigoudis aufgerollt und dann in mit Soda vermischtes Wasser getaucht. Nach mehrstündigem Kochen wurde das trockene Haar dann abgewickelt und gelagert – eine Methode, die auf die Ägypter zurückgeht. Wenn beim Kämmen zu wenig Haare gewonnen wurden, kamen sie von anderen Frauen. Es war eine Ware, die ausgebeutet werden musste, und eine berühmte Quelle war der Haarmarkt in Morlans in den Pyrenäen, eine von mehreren Mietmessen, bei denen Händler buchstäblich die Haare von Frauenköpfen kauften. Viele Haare wurden auch aus Kleinasien, Indien, China und Japan importiert und in Salpetersäure gekocht, um die Farbe und das Ungeziefer zu entfernen. Auch Männer trugen Perücken, aber das sollte Kahlköpfigkeit verbergen.

1920er bis heute

Mit der Einführung der neuen Bob-Frisur in den 1920er Jahren gerieten Perücken in Ungnade und wurden von älteren Frauen getragen, die sich nicht für den frisch geschorenen Look interessierten. Ihre Verwendung kehrte in den 1950er Jahren zurück, aber nur als Möglichkeit, vorübergehende Fantasiefrisuren zu haben. Die renommiertesten Perückenmacher und Friseure in Europa waren Maria und Rosy Carita. Im schwarzen Friseurhandwerk war die Perücke jedoch von größter Bedeutung, um modische Styles zu ermöglichen, ohne das zeitaufwändige und teilweise schmerzhafte Glätten zu durchlaufen. Schwarze Stars wie Diana Ross waren Mitte der 1960er Jahre für ihre stylischen Perückenkollektionen bekannt. Erst Ende der 1960er-Jahre erlebten Perücken eine massive Renaissance in der Weißen Friseurpraxis. Die sich schnell ändernde Mode, ein Space-Age-Chic und der Trend zu tropftrockener Kleidung in neuen künstlichen Stoffen führten zu einer Mode des Künstlichen gegenüber dem Natürlichen. 1968 gab es einen Perückenboom, und es wird geschätzt, dass ein Drittel aller europäischen Frauen eine so genannte Bequemlichkeitsperücke trugen. Männer neigten immer noch dazu, Perücken anders zu tragen, was sich dem Naturalismus näherte, den viele Frauen ablehnten. Bis Anfang der 1950er Jahre wurden alle Perücken von Hand gefertigt. Die Erfindung der maschinell hergestellten, waschbaren Nylon- und Acrylperücke in Hongkong führte jedoch dazu, dass billige Massenperücken den Markt überschwemmten. Die neuartige Modeperücke oder das Haarteil wurde zu einem der am schnellsten wachsenden Exporte Hongkongs, und 1970 beschäftigte die Branche 24.000 Arbeiter. Im Jahr 1963 beliefen sich die britischen Importe von Perücken und Haarteilen aus Hongkong auf 200.000 £ (350.000 $); 1968 waren es fast 5 Millionen Pfund (8,78 Millionen Dollar). 1969 waren rund 40 Prozent der Perücken synthetisch und die führenden Unternehmen in der Perückenentwicklung waren die amerikanische Firma Dynel und der Japaner Kanekalon, die beide Modacryl verwendeten, um Perücken herzustellen, die pflegeleicht waren und die Locken gut halten. Im späten 20. Jahrhundert werden viele falsche Haarformen verwendet und der Wechsel von einer langen zu einer kurzen Frisur kann nach Belieben mit Extensions vollzogen werden, die sich vom schwarzen Friseur zum weißen Friseur entwickelt haben. Sänger wie Beyoncé und Britney Spears verwenden offen Gewebe aller Stile und Farben.

Siehe auch Acryl- und Modacrylfasern; Karikatur und Mode; Haarschmuck; Friseure; Frisuren; Kopfschmuck.