JAPANISCHE TEXTILIEN

Indigo gefärbtes japanisches Tuch

Textilien spielen seit langem eine wichtige Rolle im japanischen Leben. Japanische Weber und Färber verwendeten Seide, Hanf, Ramie, Baumwolle und andere Fasern sowie eine Reihe von Webarten und dekorativen Behandlungen, um Textilien mit unverwechselbarem Design und außergewöhnlichem ästhetischem Wert herzustellen. Diese Textilien wurden für viele verschiedene Zwecke verwendet: für die Kleidung von Bürgern und Eliten; für Banner, Behänge und andere Materialien zur Verwendung in Tempeln; für Theaterkostüme; und für Kissenbezüge, Vorhänge und andere Haushaltszwecke. Wie bei vielen anderen japanischen Künsten haben sich japanische Textilien historisch durch ein Zusammenspiel von äußeren Einflüssen und einheimischen Techniken und Designentscheidungen und einer Tendenz entwickelt, sowohl Technologie als auch Ästhetik zu einem hohen Grad an Raffinesse zu entwickeln.

Historischer Überblick

Die Ureinwohner Japans (Menschen der Jômon-Kultur) webten Stoffe aus Pflanzenfasern. Eindringlinge vom nordostasiatischen Festland etablierten die Yayoi-Kultur in Japan um 300 v. u. Z. und führten raffiniertere Materialien (einschließlich Ramie und Seide) und Techniken ein. Aber eine erkennbar japanische Textilkultur hat ihren Anfang in der Yamato-Zeit (ca. 300-710 u. Mit der Einführung des Buddhismus in der Mitte des 6. Jahrhunderts stieg die Nachfrage nach feinen Textilien für den kirchlichen Gebrauch. Einige dieser Textilien wurden vom asiatischen Festland importiert, aber immer mehr wurden in Japan produziert. Weber, Färber und andere Textilarbeiter aus Korea und China wurden ermutigt, sich unter höfischer Schirmherrschaft in Japan niederzulassen; Die Textilproduktion wurde vom Staat sowohl gefördert als auch reguliert, und die besten Textilien wurden in kaiserlichen Werkstätten hergestellt. Seidenstoffe in Leinwand- und Köperbindung wurden oft in Uni-Farben oder in Mustern gefärbt, die durch gestempelte Wachsresist-Färbung hergestellt wurden. Brokate wurden sowohl für den aristokratischen als auch für den Tempelgebrauch hergestellt. Andere Techniken waren Applikationen, Stickereien und Flechten.

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Das explosionsartige Wachstum der Zahl, des Reichtums und der Macht buddhistischer Tempel in der Nara-Zeit (710-785) führte zu einer intensivierten Entwicklung der Textilkunst sowie zum massiven Import von Textilien vom Festland. In der darauffolgenden Heian-Zeit (795-1185) wurde die heimische Produktion teils in kaiserlichen, teils in privaten Werkstätten stärker betont. Diese Zeit sah die anhaltende Bedeutung von Brokat und Stickereien, zusammen mit der zunehmenden Verwendung von gemusterten Stoffen als Grund für das Musterfärben, sei es durch Wachs- oder Pastenresistverfahren oder verschiedene Techniken des Formresistfärbens. Da der harmonische Einsatz von Farben in mehreren Kleidungsschichten eines der wichtigsten ästhetischen Prinzipien der Kleidung dieser Zeit war, wurden große Anstrengungen unternommen, um die Färbemethoden zu erweitern und zu perfektionieren.

In der Zeit von Kamakura (1185-1233) und Muromachi (1338-1477) wurde die Militärherrschaft unter der Schirmherrschaft der Samurai-Klasse (Krieger) errichtet. Der internationale Handel nahm in dieser Zeit wieder zu und brachte eine Fülle neuer Materialien, Techniken und Designmotive nach Japan. Baumwolle wurde zu dieser Zeit eingeführt und verdrängte die Verwendung von Hanffasern in Textilien, die von Bürgern verwendet wurden, weitgehend. Die Entwicklung des Nôh-Theaters unter der Schirmherrschaft der Militäraristokratie während der Muromachi-Zeit mit der damit einhergehenden Nachfrage nach luxuriösen und strahlend schönen Kostümen stimulierte die Textilproduktion und Innovation. Die Einführung von Multi-Harness-Webstühlen und verbesserten Drawlooms führte zu einer Zunahme der Produktion komplexer Seidenstoffe wie Damast und Satin, die oft als Hintergrundstoffe für Musterfärbungen (Damast) und für Stickereien (Satin) verwendet wurden.

Nach mehr als einem Jahrhundert Bürgerkrieg (1477-1601) brachte die Gründung des Tokugawa-Shogunats (1601-1868) eine Ära des erneuten Friedens und Wohlstands in Japan. Bis zum sechzehnten Jahrhundert die kosode hatte sich als grundlegendes Kleidungsstück japanischer Kleidung etabliert; das schnelle Wachstum der Städte und der wohlhabenden städtischen Bevölkerung machten diesen und die nachfolgenden Formen des Kimonos zu einem Schwerpunkt der Textilkunst. Prunkgesetze, die Bürger daran hindern sollten, Brokate und andere komplexe Textilien zu tragen, stimulierten Weber und Färber einfach dazu, oberflächenverzierte Stoffe von außergewöhnlicher Schönheit und Vielfalt herzustellen, die im Rahmen des Gesetzes blieben. Das Anwachsen städtischer Vergnügungsviertel, die von Kurtisanen bewohnt wurden, die manchmal über Geschenke von großem Wert verfügen konnten, stimulierte die Brokat- und Gobelinweberei, da die Nachfrage nach kunstvollen und luxuriösen Schärpen wuchs ( obi ) mit denen Frauen ihre Kimonos befestigten. Währenddessen etablierten oder pflegten Bauern auf dem Land ihre eigenen Techniken zum Weben und Färben von Baumwollstoffen, oft in charakteristischen regionalen Stilen.

Die Abschaffung der Militärregierung und die Wiederherstellung der kaiserlichen Herrschaft im Jahr 1868 führten in Japan zu einer Phase rascher Modernisierung. Es gab im späten 19. Jahrhundert eine bedeutende Mode für westliche Kleidung für Männer und Frauen; Anfang des 20. Jahrhunderts trugen viele Frauen jedoch wieder überwiegend Kimonos. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging das Tragen von Kimonos wieder zurück und beschränkte sich in den 1960er Jahren fast ausschließlich auf Fest- und Festkleidung oder Berufskleidung für Frauen im Gastgewerbe. Die traditionelle Textilkunst war bereits Ende des 19. Jahrhunderts in eine lange Phase des Niedergangs eingetreten, als Japan sich der industriellen Herstellung von Textilien zuwandte, um einen frühen Schritt in Richtung wirtschaftlicher Entwicklung und Modernisierung zu machen. Billige maschinell hergestellte Stoffe greifen tief in die bäuerliche Produktion von handgewebten und handgefärbten Baumwollstoffen ein. Das bewusste Bemühen, alte Textiltraditionen zu erhalten oder wiederzubeleben, hat viele Techniken vor dem völligen Verschwinden bewahrt, doch die Handfertigung von Textilien in Japan gehört heute fast ausschließlich zur Welt des Kunsthandwerks.

Gewebte Textilien

Die in japanischen Textilien am häufigsten anzutreffenden Webarten sind, unabhängig von der verwendeten Faser, einfache (Tabby-)Köperbindung, Satinbindung, Damast und andere gemusterte Bindungen sowie Brokat.

Seidenstoffe zur Verwendung in Kimonos, bei denen die wichtigsten dekorativen Elemente nicht gewebt oder bestickt, sondern durchgefärbt oder resistent gefärbt sind, werden normalerweise in Leinwandbindung oder Damastbindung hergestellt. Farbige Damaste ( donsu ) unter Verwendung von gefärbten Seidenkettfäden und Schussfäden in Kontrastfarben wurden ohne weitere Färbung oder Verzierung verwendet; farbige Damaste wurden besonders zu dekorativen Zwecken bevorzugt, wie zum Beispiel als Montagestoff für Rollbilder und als Tücher für die Teezeremonie. Floating-Schuss- oder Floating-Kettsatin ( Shusu ) wird häufig für Seidenbekleidungsstoffe verwendet, bei denen die wichtigsten dekorativen Elemente durch Stickerei aufgebracht werden. Gemusterter Köper ( aya ) und gedrehte Kettgaze ( aus ), oft aus leichten, halbtransparenten Stoffen, werden seit der Nara-Zeit für Kleidungsstücke verwendet und wurden in späterer Zeit besonders bevorzugt für die weiten, lockeren Hosen ( hakama ) und steife Jacken ( kamishimo ) von Samurai zu formellen Anlässen getragen. Twill wird häufig auch als Grundgewebe für ein mehrfarbiges, brokatähnliches, zuggewebtes Gewebe namens . verwendet nischiki.

Brokate und Tapisseriegewebe verschiedener Art wurden in der Antike für buddhistische kirchliche Gewänder und Tempeldekorationen verwendet. Als Bekleidungsstoffe werden sie vor allem in Obi-Schärpen verwendet, die oft sehr aufwendig und dekorativ gebunden werden und die luxuriösen Textilien, aus denen sie bestehen, gut zur Geltung bringen. Sowohl Obi als auch Kimono, letztere insbesondere als Kostüme für das Nôh-Tanzdrama, werden oft aus kara-ori (Chinese Weave, d. h. Schussfloat-Brokat), ein steifes, schweres Gewebe, bei dem zusätzliche Schussfäden auf Spulen von Hand über ein Uni- oder Köper-Hintergrundgewebe flott gewebt werden. Fingernagel-Wandteppich ( tsuzure ) ist, wie der Name schon sagt, ein spulengewebter Wandteppich, der Muster von extremer Komplexität erzeugen kann und oft für Obi verwendet wird.

Leinwandbindung ist die bei weitem gebräuchlichste Bindung für Baumwollstoffe. Ländliche oder faux-rustikale Baumwolltextilien in Streifen und Karos in Indigo und anderen Pflanzenfarben waren während der Tokugawa-Zeit für informelle Kimonos äußerst beliebt; solche Stoffe wurden auch für die häusliche Dekoration wie Bezüge für Isomatten und Sitzkissen verwendet. Als Untergrund für eine Vielzahl von Färbetechniken, die im Folgenden beschrieben werden, wurden leinengewebte Textilien aus unifarbener weißer Baumwolle verwendet.

Färberei

Ein Großteil der unverwechselbaren Schönheit japanischer Textilien beruht auf der Anwendung hochentwickelter Färbetechniken, einschließlich Pastenresist, Shaped Resist und Ikat, sowie Verbundtechniken, die zwei oder mehr dieser Methoden gemeinsam anwenden.

Wachsresistentes Färben (Batik) war im alten Japan bekannt, wurde aber am Ende der Heian-Zeit zugunsten von Pastenresistmethoden aufgegeben, bei denen eine dicke Paste aus Reismehl anstelle von Wachs verwendet wurde. Pastenresistverfahren umfassen das Schablonenfärben und das Freihandfärben.

Schablonenfärbung ( Katazom ) verwendet Schablonen aus Maulbeerrindenpapier, die in mehreren Lagen mit Kakisaft kaschiert und durch Räuchern gehärtet und wasserfest gemacht werden. In diese Schablonen werden mit speziellen Messern Muster geschnitten. Durch die Durchbrechung der Schablone wird Paste auf das Tuch gepresst, wo es dann beim Eintauchen des Tuchs in ein Färbebad der Aufnahme der Farbe widersteht. Die Paste wird nach dem Färben aus dem Tuch gewaschen. Einfaches Schablonenfärben findet sich am häufigsten in indigogefärbten Baumwolltextilien der Volkskunst, die sowohl für Wohnmöbel als auch für Kleidung verwendet werden. Die gebräuchlichste zeitgenössische Anwendung von pastenfest gefärbtem indigo-weißem Baumwolltuch ist für Yukata , Baumwollkimono, der als Nachtwäsche und für informelle Streetwear verwendet wird, insbesondere in Thermalbädern. Das Schablonenfärben kann auch in zwei oder mehr Stufen erfolgen, um ein mehrfarbiges Ergebnis zu erzielen.

Freihändiges pastenbeständiges Färben ( tsutsugaki ) verwendet einen wasserfesten Papierkegel, um Paste auf den Stoff aufzutragen; Diese Technik wird oft verwendet, um große, kräftige Muster zu erstellen, wie sie auf Ladenvorhängen zu finden sind ( noren ) und Pakettragetücher ( furoshiki ).

Färbetechniken mit geformtem Resist sind allgemein bekannt als shibori auf Japanisch; das Wort wird gemeinhin mit batikgefärbt übersetzt, aber das vermittelt nicht die große Bandbreite an Techniken, die in shibori Färberei. Shibori enthält Resists, die durch das Nähen von Stoffabschnitten in engen Raffungen erzeugt werden; oder durch Verdrehen von Stoff, oft auf komplizierte Weise; oder durch Falten von Stoff und anschließendes Zusammendrücken zwischen Brettern oder in Holz- oder Papierröhren; und ähnliche Techniken. In jedem Fall besteht das Ziel darin, Stoffteile so zu komprimieren, dass sie beim Eintauchen des gesamten Stoffes in ein Färbebad nicht von der Farbe angegriffen werden. Obwohl erfahrene Praktiker ein hohes Maß an Kontrolle über den Prozess erreichen können, shibori Färben beinhaltet immer auch ein Element des Zufalls oder der Ungewissheit, was zu seiner ästhetischen Anziehungskraft beiträgt. Ungefärbte Bereiche von shibori Textilien können auf verschiedene Weise verschönert werden, darunter das Auftragen von Farbstoffen von Hand mit Pinseln, Stickereien oder das Auftragen von Gold- oder Silberfolie auf den Stoff mit Paste.

Ikat, bekannt als kasuri ist auf Japanisch eine Technik, bei der Kettgarne, Schussgarne oder beides in vorgefertigten Mustern in Fäden gebunden und gefärbt werden. Die Garne werden dann in der richtigen Reihenfolge zu einer Kette zusammengefügt und/oder als Schuss gewebt, wobei das Muster mit fortschreitendem Weben entsteht. Kasuri-Textilien werden aus Seide in einer breiten Farbpalette hergestellt; in Ramie; aus Baumwolle, typischerweise indigogefärbt; und in Okinawa in Bananenfaser, oft mit mehreren Farben, die durch aufeinanderfolgendes Umwickeln und Färben des Garns erzeugt werden.

Yuzen , erfunden um 1700, ist die wohl berühmteste japanische Färbetechnik. Es wird durch eine Kombination von entweder freihändiger oder Schablonenpastenresist-Arbeit und Handauftragen von Farbstoffen hergestellt. Das auf einen Rahmen gespannte Tuch (entweder Seide oder Baumwolle) wird mit einem feinen Pinsel unter Verwendung einer nicht-permanenten blauen Pflanzenfarbe ein Muster aufgetragen und dann freihändig mit Paste bedeckt; oder die Paste wird direkt mit einer Schablone aufgetragen. Anschließend wird ein dünner Sojabohnenextrakt über das gesamte Tuch gebürstet. Anschließend wird das Tuch mit Wasser angefeuchtet und von Hand mit Pinseln gefärbt; die Farbe verteilt sich auf dem feuchten Tuch, um den für charakteristischen Farbtoneffekt zu erzeugen Yuzen. Yuzen ist in der Lage, Farbeffekte von erstaunlicher Subtilität und Komplexität zu erzielen und wird verwendet, um die feinsten und wertvollsten aller Kimonostoffe herzustellen.

Die okinawanische Kunst des Bingata Das Schablonenfärben kann man sich als pastenresistente Version von Batik vorstellen. Es verwendet mehrere Schritte von Schablonenauftrag und Färben (entweder durch Küpenfärben oder durch manuelles Auftragen von Farbstoffen), wobei gefärbte Bereiche in späteren Arbeitsschritten mit Pastenresist bedeckt werden. Bingata wird typischerweise in leuchtenden Farben und mit Bildmotiven von Vögeln, Blumen und Landschaften produziert.

Stickerei

Ähnlich wie die Brokat- und Tapisserieweberei gelangte die Stickerei in Verbindung mit dem Buddhismus in der Antike nach Japan und wurde oft verwendet, um Bildbehänge für den Gebrauch in Tempeln herzustellen. Japanische Stickerei verwendet ein ziemlich kleines Repertoire an Stichen, einschließlich französischer Knoten, Kettenstich, Satinstich und Couchsatinstich. Bei Kleidungsstücken, insbesondere Kimonos, wird die Stickerei auf küpengefärbte Seidengewebe in Leinwandbindung, auf Seidensatin und als Verzierung auf Textilien angewendet, die mit verschiedenen Färbetechniken verziert sind, einschließlich shibori und Katazom .

Ziernaht

Japanische Bauernfrauen entwickelten eine Technik, um abgenutzte Baumwolltextilien zur Wiederverwendung zu retten, indem sie sie in Schichten für Jacken, Schürzen und andere Schutzkleidung zusammennähten. Die dem Quilten ähnliche Technik ist bekannt als sashiko , und entwickelte sich von einer praktischen Art, Stoff zu verwenden, zu einem einzigartigen Handwerk der Zierstickerei. Sashiko wird fast immer mit weißem Baumwollfaden auf indigogefärbtem Baumwolltuch gemacht. Stiche können parallel zur Kette oder zum Schuss oder zu beiden verlaufen; Muster sind in der Regel geometrisch und oft aufwendig spitz.

Ainu Textilien

Die Ainu sind die Ureinwohner von Hokkaido, der nördlichsten Hauptinsel Japans; ihre Vorfahren gehörten vor der Ankunft der Yayoi zu den ursprünglichen Bewohnern Japans. Die Ainu-Kultur ist der der Insel Sachalin und anderen Teilen Nordostsibiriens näher als der japanischen Kultur. Die Ainu sind dafür bekannt, dass sie alte Techniken der Herstellung von Jacken und anderen Kleidungsstücken erhalten, die mit Applikationen und Stickereien in kräftigen, krummlinigen Designs verziert sind, oft in hellen Farben auf dunklem Hintergrund.

Zeitgenössische japanische Textilien

Der Status von Textilien im heutigen Japan lässt sich in vier Kategorien einteilen. Gewerbetextilien sind eine rückläufige Branche in Japan. Die Textilproduktion, insbesondere von Chemiefaser-Textilien wie Rayon und Polyester, spielte eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Erholung Japans nach dem Krieg, ging jedoch in den letzten Jahrzehnten zurück, da die Produktion in Länder mit niedrigeren Arbeitskosten verlagert wurde. Ein Teil der Seide wird in Japan von der stark subventionierten Landwirtschaft des Landes produziert.

Traditionelle Textilien weiter gedeihen. Die japanische Regierung fördert die Erhaltung des traditionellen Kunsthandwerks durch Subventionen an Inhaber wichtiger immaterieller Kulturgüter, umgangssprachlich als lebende Nationalschätze bekannt. Diese Meister ihrer Künste bieten Tausenden von anderen Vollzeit-Handwerkern die Führung. Von den rund 100 zu jeder Zeit lebenden Nationalschätzen liegt etwa ein Drittel im Bereich der Textilkunst. Bemerkenswerte Beispiele sind der Brokatweber Kitagawa Hyôji, der späte Schablonen-Paste-Resist-Färber Serizawa Keisuke und Yuzen Färber Yamada Mitsugi.

Modetextilien haben bedeutende Unterstützung von einigen der international bekannten Modedesigner Japans erhalten, insbesondere von Issey Miyake, dessen innovative Verwendung von Materialien wie Schlauchstrickjersey die japanische Feintextilindustrie gestärkt hat.

Kunsttextilien , oder Faserkunst im weiteren Sinne, sind ein blühendes Feld der zeitgenössischen Kunstszene Japans und haben durch Ausstellungen wie Structure and Surface (New York, 1999) und Through the Surface (London, 2004) internationale Anerkennung erlangt. Eine Reihe einzelner Faserkünstler haben sich internationales Ansehen erworben, darunter Arai Junichi, der für seinen innovativen Einsatz von Technotextilien bekannt ist; Sudo Reiko, bekannt für ihre skulpturalen Webstoffe; und Tomita Jun, die traditionelle Färbetechniken verwendet, um zeitgenössische Textilkunst zu produzieren.

Siehe auch Färben; Stickerei; Ikat; Kimono; Yukata.