China: Geschichte der Kleidung

Die chinesische Kleidung hat sich im Laufe der rund 5.000 Jahre alten Geschichte, von der Bronzezeit bis ins 20. Jahrhundert, stark verändert, aber auch in dieser Zeitspanne Elemente einer langfristigen Kontinuität bewahrt. Die Geschichte der Kleidung in China ist eine Geschichte von eingewickelten Kleidungsstücken aus Seide, Hanf oder Baumwolle und von hervorragenden technischen Fähigkeiten beim Weben, Färben, Sticken und anderen Textilkünsten, die auf Kleidung angewendet werden. Nach der chinesischen Revolution von 1911 entstanden neue Stile, um traditionelle Kleidungsstile zu ersetzen, die für die Moderne unangemessen schienen.

Während ihrer gesamten Geschichte verwendeten die Chinesen Textilien und Kleidung zusammen mit anderen kulturellen Merkmalen (wie der Küche und der charakteristischen chinesischen Schriftsprache), um sich von den Völkern an ihren Grenzen zu unterscheiden, die sie als 'unzivilisiert' betrachteten. Die Chinesen betrachteten Seide, Hanf und (später) Baumwolle als zivilisierte Stoffe; sie mochten Wolltuch nicht, weil es mit der gewebten oder gefilzten Wollkleidung der Nomaden der nördlichen Steppe in Verbindung gebracht wurde.

Wesentlich für das bekleidete Aussehen aller Erwachsenen war eine richtige Frisur – das Haar wurde lang und zu einem Knoten oder einem Zopf hochgesteckt oder, für Männer während der letzten kaiserlichen Dynastie Chinas, in einer geflochtenen Schlange getragen – und eine Art Hut oder andere Kopfbedeckungen. Der Übergangsritus eines Jungen zum Mannesalter war die 'Krönungszeremonie', die in frühen rituellen Texten beschrieben wurde. Kein respektabler männlicher Erwachsener würde ohne irgendeine Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit auftreten, sei es eine weiche Stoffmütze für die informelle Kleidung oder ein steifer schwarzer Seiden- oder Rosshaarhut mit Flügel-Anhängern für Beamte des öffentlichen Dienstes. mit ungebundenem Haar und mit nach links gewickelten Gewändern zu erscheinen, wie Konfuzius es formulierte, bedeutete, sich wie ein unzivilisierter Mensch zu benehmen. Landarbeiter beiderlei Geschlechts tragen traditionell breite konische Hüte, die aus Bambus, Palmblättern oder anderen Pflanzenmaterialien gewebt sind, in Formen und Mustern, die lokale Gepflogenheiten und in einigen Fällen die ethnische Zugehörigkeit von Minderheiten widerspiegeln.

Die Kleidung der Mitglieder der Elite unterschied sich von der der Bürgerlichen durch Schnitt und Stil sowie durch den Stoff, aber die Grundkleidung für alle Klassen und beide Geschlechter war eine locker geschnittene Robe mit Ärmeln, die von weit bis schmal variierten und mit den linkes vorderes Panel über das rechte Panel gelegt, das gesamte Kleidungsstück mit einer Schärpe geschlossen. Details dieses Kleidungsstücks veränderten sich im Laufe der Zeit stark, aber die Grundidee blieb bestehen. Männer und Frauen der Oberschicht trugen dieses Kleidungsstück in einer langen (knöchellangen) Version, oft mit weiten, baumelnden Ärmeln; Herren- und Damenbekleidung zeichneten sich durch Schnitt- und Verzierungsdetails aus. Manchmal wurde ein Mantel oder eine Jacke über der Robe selbst getragen. Eine Variante für Frauen der Oberschicht war eine kürzere Robe mit enger anliegenden Ärmeln, die über einem Rock getragen wurde. Männer und Frauen der Arbeiterklasse trugen eine kürzere Version der Robe – oberschenkellang oder knielang – mit Hosen oder Leggings oder einem Rock; Angehörige beider Geschlechter trugen sowohl Röcke als auch Hosen. Bei kaltem Wetter trugen Menschen aller Klassen gepolsterte und gesteppte Kleidung aus klassengerechten Stoffen. Seidenseide – zerbrochene und verhedderte Seidenfasern, die bei der Verarbeitung von Seidenkokons übrig blieben – ergaben ein leichtes, warmes Polstermaterial für solche Winterkleidung.

Herrenbekleidung wurde oft in einfarbigen, dunklen Farben hergestellt, mit Ausnahme der am Hof ​​getragenen Kleidung, die oft mit gewebten, gefärbten oder gestickten Mustern bunt verziert war. Die Kleidung der Frauen war im Allgemeinen bunter als die der Männer. Die bekannten Drachenroben chinesischer Kaiser und hoher Beamter waren eine relativ späte Entwicklung, beschränkt auf die letzten Jahrhunderte der imperialen Geschichte. Mit dem Fall der letzten kaiserlichen Dynastie im Jahr 1911 wurden neue Kleidungsstile angenommen, da die Menschen sich bemühten, sich sowohl 'chinesisch' als auch 'modern' zu kleiden.

Stoff und Kleidung im alten China

Das Gebiet, das heute 'China' genannt wird, ist als Zivilisation aus mehreren Zentren der neolithischen Kultur zusammengewachsen, darunter unter anderem Liaodong im Nordosten; die Nordchinesische Ebene westwärts zum Wei River Valley; die Ausläufer von Shandong im Osten; der Unter- und Mittellauf des Jangtse-Flusstals; das Sichuan-Becken; und mehrere Gebiete an der Südostküste. Diese Zentren neolithischer Kulturen repräsentieren mit ziemlicher Sicherheit mehrere verschiedene ethnolinguistische Gruppen und können leicht auf der Grundlage der materiellen Kultur unterschieden werden. Andererseits standen sie durch Handel, Krieg und andere Mittel miteinander in Kontakt und wurden auf lange Sicht alle in die politische und kulturelle Einheit Chinas eingegliedert. Daher ist der Begriff altes China eine Phrase der Zweckmäßigkeit, die erhebliche regionale kulturelle Unterschiede verbirgt. Dennoch gelten einige Verallgemeinerungen.

• Ostasien: Geschichte der Kleidung
• Chinesische Textilien
• Japanische traditionelle Kleidung und Verzierungen

Die Domestikation von Seidenraupen, die Herstellung von Seidenfasern und das Weben von Seidenstoffen gehen mindestens auf das dritte Jahrtausend v. u. Z. zurück. in Nordchina und möglicherweise noch früher im Jangtse-Tal. Archäologische Beweise dafür überdauern Gräber aus dieser Zeit; Keramikgegenstände bewahren manchmal den Abdruck von Seidentuch in feuchtem Ton, und in einigen Fällen zeigen Korrosionsschichten auf Bronzegefäßen deutliche Spuren des Seidentuchs, in das die Gefäße eingewickelt wurden. Seide war von jeher der bevorzugte Stoff der chinesischen Elite. Wie ein sprichwörtlicher Satz es ausdrückte, trug die Oberschicht Seide, die Unterschicht Hanfstoff (obwohl Baumwolle nach etwa 1200 u. Z. das Hauptgewebe der Massen wurde).

Darstellungen von bekleideten Menschen auf Bronze- und Keramikgefäßen aus der Zeit der Shang-Dynastie (ca. 1550-1046 v. u. Z.) der Nordchinesischen Tiefebene zeigen, dass Männer und Frauen der elitären Gesellschaftsschichten lange Gewänder aus gemusterten Stoffen trugen. Große Bronzestatuen aus der Sanxingdui-Kultur von Sichuan aus dem späten zweiten Jahrtausend v. u. Z. zeigen etwas, das wie Brokat oder Stickereien an den Säumen der langen Kleider der Trägerin aussieht. Spätere Darstellungen von Bürgern zeigen sie in kurzen Jacken und Hosen oder Lendenschurzen für Männer und Jacken und Röcken für Frauen. Soldaten werden in gepanzerten Westen über langärmeligen Jacken, mit Hosen und Stiefeln gezeigt.

Chinesische Seidentextilien des späteren ersten Jahrtausends v. u. Z. (The Warring States Period, 481-221 v. u. Z.) zeugen von der Möglichkeit, zu dieser Zeit sehr farbenfrohe und kunstvoll verzierte Kleidung herzustellen. Auch in anderen Teilen Asiens zeigen die erhaltenen Textilien die weit verbreitete Anziehungskraft chinesischer Seide. Beispiele von Stoffen, die während der Zeit der Streitenden Staaten im Jangtse-Tal gewebt wurden, wurden in archäologischen Stätten bis nach Turkestan und Südsibirien entdeckt. Bemalte Holzfiguren, die in Gräbern aus dem Bundesstaat Chu im Jangtse-Tal gefunden wurden, zeigen Männer und Frauen in langen Gewändern aus weißer Seide, die mit wirbelnden Figurenmotiven in Rot, Braun, Blau und anderen Farben gemustert sind; die kleider sind so geschnitten, dass sich die linke bahn spiralförmig über die rechte legt, die komplett um den körper geht. Die Kleider der Frauen werden mit breiten Schärpen in Kontrastfarben geschlossen, während die Männer schmalere Schärpen tragen. Schärpenhaken aus Bronze sind in Gräbern aus der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends v. u. Z. üblich, was zeigt, dass der Stil der schmalen Taillenschärpe lange Bestand hatte. Elitebestattungen zeugen auch von einem langjährigen Brauch des Tragens von Jadeketten und anderem Schmuck.

Die Han-Dynastie

Unter den Dynastien der Qin (221-206 v. Chr.) und der Han (206 v. Chr.-7 n. Chr.; restauriert 25-220 n. Chr.), wurde China zum ersten Mal unter imperialer Herrschaft vereint und expandierte, um einen Großteil des Territoriums innerhalb Chinas heute einzubeziehen . Die berühmte unterirdische Terrakotta-Armee des Ersten Kaisers von Qin gibt anschauliche Zeugnisse der Kleidung von Soldaten und Offizieren und zeigt wieder das Grundthema der langen Roben für Eliten, kürzere Jacken für das Bürgerliche. Man sieht auch, dass alle Soldaten mit kunstvoll gekleideten Haaren dargestellt sind, die mit Kopfbedeckungen getragen werden, die von einfachen Kopftüchern bis hin zu offiziellen offiziellen Mützen reichen. Kavalleriekriege waren in China während der Qin- und Han-Zeiten von zunehmender Bedeutung; in Grabstatuetten und Wandmalereien werden Reiter oft in langärmeligen, hüftlangen Jacken und wattierten Hosen dargestellt.

Das gut erhaltene Grab der Dame von Dai in Mawangdui in der Nähe von Changsha (Provinz Hunan im Süden Zentralchinas) hat Hunderte von Seidenkleidern und Textilien hervorgebracht, von spiralgewickelten oder rechtsseitig befestigten Kleidern bis hin zu Fäustlingen, Socken, Pantoffeln, gewickelte Röcke und andere Kleidungsstücke sowie Knäuel aus ungeschnittener und nicht genähter Seide. Die Textilien zeigen eine große Auswahl an gefärbten Farben sowie Web- und Dekorationstechniken, darunter Tabby, Twill, Brokat, Gaze, Damast und Stickerei. Textbeweise aus der Han-Zeit zeigen, dass die Regierungsbehörden durch teure Gesetze versuchten, die Verwendung solcher Textilien auf Mitglieder der elitären Grundbesitzerklasse zu beschränken, dass aber auch Städter, darunter Kaufleute und Handwerker, Wege fanden, sie zu erwerben und zu tragen.

Die Periode 220-589 n. Chr. (d. h. vom Fall der Han bis zum Aufstieg der Sui-Dynastie) war eine Zeit der Uneinigkeit, als Nordchina häufig von Dynastien von Invasoren von der Nordgrenze regiert wurde, während Südchina unter der Herrschaft blieb die Kontrolle über eine Reihe schwacher ethnisch chinesischer Herrscher. Kleidungsdarstellungen aus dem Norden Chinas zeigen somit eine Vorherrschaft von für Reitervölker geeigneten Stilen. Elite-Männer werden manchmal mit oberschenkellangen Wickeljacken über Röcken oder voluminösen rockähnlichen Hosen gezeigt. In Südchina dominierten die Traditionen der farbenfrohen Seidenstoffe aus dem Jangtse-Tal (allerdings mit einem erkennbaren Trend zu schlichterer Alltagskleidung für Elite-Männer). Der Buddhismus kam während der späten Han-Zeit über Zentralasien nach China, was zur Herstellung typischer Patchwork-Gewande buddhistischer Mönche sowie formeller bestickter oder applizierter kirchlicher Gewänder führte.

Die Tang-Dynastie

Unter den Dynastien Sui (589-618) und Tang (618-907) wurde China wiedervereinigt und erlebte eine Zeit beispiellosen Reichtums und kulturellen Glanzes. Die Hauptstadt Chang'an (heute Xi'an) war im 8. Jahrhundert die größte und kosmopolitischste Stadt der Welt. Es unterstützte ein echtes Modesystem, vergleichbar mit dem des modernen Westens, in dem die sich schnell ändernden vorherrschenden Moden von Modeführern übernommen und durch Nachahmung weit verbreitet wurden. Frisuren (einschließlich der Verwendung von aufwendigen Haarnadeln und anderen Haarschmuck) und Make-up änderten sich ebenfalls schnell in modischen Mustern. Keramikstatuetten, die während des Tangs in großer Zahl für die Platzierung in Gräbern hergestellt wurden, stellen oft Menschen in zeitgenössischer Kleidung dar und geben damit direktes Zeugnis für den schnellen Wandel der Moden zu dieser Zeit.

Unter den Tang florierte der Handel entlang der Seidenstraße zwischen China über Zentralasien in die Mittelmeerwelt, und der Einfluss der persischen und türkischen Kulturgebiete hatte einen starken Einfluss auf die elitäre Mode in China. Chinesische Seidentextilien der Tang-Zeit zeigen einen starken ausländischen Einfluss, insbesondere in der Verwendung von Rondellmustern. Junge Frauen aus der Oberschicht empörten konservative Kommentatoren, indem sie hüftlange, engärmelige Jacken mit türkischen Hosen und Stiefeln trugen; manche Frauen spielten in solchen Outfits sogar Polo. (Frauen ritten häufiger in langen Kleidern und trugen breitkrempige Hüte mit Schleiern, um sich vor Sonne und Staub zu schützen.) Ein weiteres Damenensemble, bestehend aus einem Empire-Kleid, das mit Bändern knapp unter der Brustlinie gebunden und mit einem sehr kurzen, eng anliegende Jacke. Dieser Stil tauchte in späteren Zeiten mehrmals auf, insbesondere während der Ming-Dynastie (1368-1644); es beeinflusste stark die Entwicklung der koreanischen Nationaltracht, der Hanbok.

Tänzer am Hof ​​und in den Vergnügungsvierteln der Hauptstadt und anderer Städte waren bemerkenswerte Trendsetter. Im frühen 8. Jahrhundert galt das modische Ideal für schlanke Frauen mit langen Kleidern aus weichen Stoffen, die mit ausgeprägtem Dekolleté und sehr weiten Ärmeln geschnitten waren, oder ein knielanges Dekolleté-Kleid über einem Rock getragen; Mitte des Jahrhunderts hatte sich das Ideal geändert, um deutlich pralle Frauen zu bevorzugen, die Empire-Kleider trugen, über denen eine schalartige Jacke in einer Kontrastfarbe getragen wurde. Eine bemerkenswerte spätere Tang-Mode war für sogenannte 'Feenkleider', deren Ärmel so geschnitten waren, dass sie weit über die Hände der Trägerin hinausreichten, versteifte, flügelartige Fortsätze an den Schultern, lange Schürzen, die von der Brustlinie fast bis zum Boden reichten, und dreieckigen applizierte Verzierungen an den Ärmeln und an den Seiten des Rocks, die bei jeder Bewegung einer Tänzerin flattern würden. 'Ärmeltanz' ist seit der Tang-Zeit ein wichtiger Bestandteil des chinesischen performativen Tanzes geblieben. Gegen Ende der Tang-Zeit inspirierten Tänzer auch eine Mode für kleine (oder klein aussehende) Füße, die zur späteren chinesischen Praxis des Fußbindens führte.

Die Tang-Dynastie war eine aristokratische Gesellschaft, in der militärisches Können und gute Reitkunst als männliche Errungenschaften bewundert wurden. Darstellungen von Fußsoldaten und Kavalleristen in Schuppenpanzern und dick gepolsterten Jacken und Offizieren in kunstvollen Brustpanzern und Wappen sind in der bildhauerischen und bildnerischen Kunst der Tang üblich.

Die Song- und Yuan-Dynastie

In der Song-Dynastie (960-1279), beeinflusst von einer zunehmend konservativen konfuzianischen Ideologie und sozialen Veränderungen, die die allmähliche Ersetzung einer im Wesentlichen aristokratischen Gesellschaft durch eine von einer Klasse von Gelehrten-Adels-Amtsträgern dominierte Gesellschaft sahen, Kleidung für Männer und Frauen an der Elite-Level neigten dazu, lockerer, fließender und bescheidener zu werden als die Stile der Tang. Frauen, die manchmal gefesselte Füße hatten, blieben mehr zu Hause und trugen manchmal weite Hüte und Schleier für Ausflüge außerhalb des Hauses.

Porträts von Kaisern und hohen Hofbeamten während der Song-Zeit zeigen den ersten Gebrauch von schlichten, rundhalsigen Gewändern, die entweder allein oder als Übergewänder über farbenfroherer Kleidung getragen wurden, und auch das erste Auftreten der mit bestickten Drachenroben Rondellfiguren von Drachen als Embleme der kaiserlichen Autorität.

Die Yuan-Dynastie (1279-1368) war die chinesische Manifestation des mongolischen Reiches, das von Dschingis Khan erobert und von seinen Nachkommen regiert wurde. Mongolische Männer in China sowie Männer chinesischer Abstammung trugen weite Gewänder ähnlich denen der Song-Zeit; Reiter trugen kürzere Gewänder, Hosen und feste Stiefel. Runde, helmartige Hüte wurden für den offiziellen Gebrauch angenommen und ersetzten die frühere schwarze Rosshaar- oder versteifte Seidenmütze. Frauen der Yuan-Zeit trugen manchmal zwei oder mehr Kleider gleichzeitig, die so geschnitten waren, dass sie an Kragen und Ärmelöffnungen aufeinander folgende Stoffschichten in harmonierenden Farben zeigten; Mongolische Frauen trugen auch hohe, kunstvolle Kopfbedeckungen wie die der traditionellen Heimat der Mongolen.

Die Ming- und Qing-Dynastie

In der Ming-Zeit (1368-1644) trugen sowohl Männer als auch Frauen voluminöse Kleidung, ein langes Gewand mit weiten Ärmeln für Männer, ein kürzeres Gewand über einem weiten Rock für Frauen. Im frühen und mittleren Ming gab es eine Wiederbelebung des Tang-Stils von Empire-Kleidern, die mit kurzen Jacken getragen wurden, insbesondere für junge Frauen. Während eines Großteils seiner fast drei Jahrhunderte langen Existenz war das Ming eine Zeit des Wohlstands und der wachsenden Produktion von Gütern aller Art; es gab eine gleichzeitige Zunahme der Art und Vielfalt der Kleidung, die allen außer den ärmsten Mitgliedern der Gesellschaft zur Verfügung stand. Baumwolle, die während der Song-Dynastie in China eingeführt wurde, wurde in mehreren Teilen des Landes großflächig angebaut. Eine kurze indigogefärbte Baumwolljacke, die über einer ähnlich wadenlangen Hose (für Männer) oder einem Rock (für Frauen) getragen wurde, wurde und blieb die charakteristische Kleidung chinesischer Bauern und Arbeiter. Baumwollwatte ersetzt in billigerer Kleidung Seidenseide in gepolsterter Winterkleidung.

Die Drachenrobe wurde als Standard-Hofkleidung für Kaiser, Mitglieder des kaiserlichen Clans und hohe Beamte angenommen. Die Drachenrobe entwickelte ein Standardvokabular von Motiven und Symbolen; typischerweise war ein solches Gewand mit großen Drachen bestickt, die sich im Raum winden und den Kopf frontal, auf Brust und Rücken zeigen; kleinere Drachenrondellen an den Schultern und am Rock des Gewandes; der Raum um die Drachen herum ist mit anderen verheißungsvollen Symbolen bestickt, und der untere Saum zeigt Meereswellen und den Gipfel des Berges. Kunlun, der Berg im Zentrum der Welt. Die Hintergrundfarbe der Robe zeigte Rang und Abstammung an, wobei leuchtendes Gelb auf den Kaiser selbst beschränkt war. Offizielle Hofgewänder für Frauen waren ähnlich, aber mit Phönixen verziert (mythische Vögel, die Fasanen oder Pfauen ähnlich waren), dem Weiblichen yin zum Männchen Das des Drachen. (Behänge, Banner und andere dekorative Gegenstände, die sowohl einen Drachen als auch einen Phönix zeigen, sind Hochzeitsembleme.)

Verbunden mit der Drachenrobe und der Kodifizierung der Hofkleidung war die Verwendung sogenannter Mandarinenquadrate, bestickte Stoffquadrate, die als Amtsabzeichen für zivile und militärische Beamte getragen wurden. Diese zeigten den Rang in der offiziellen Hierarchie durch eine Reihe von sechzehn Tier- oder Vogelemblemen an – zum Beispiel ein Leopard für einen Militärbeamten des dritten Ranges, ein Silberfasan für einen Zivilbeamten des fünften Ranges. Diese bestickten Quadrate wurden paarweise hergestellt, um auf der Vorder- und Rückseite der schlichten Überrobe eines Beamten getragen zu werden, wobei das vordere Quadrat vertikal geteilt ist, um das Frontöffnungsdesign der Robe aufzunehmen.

Die Qing-Dynastie (1644-1911) brachte neue Herrscher nach China-Mandschu aus dem Nordosten, die die Ming-Dynastie stürzten und ihre Herrschaft über die kaiserliche Macht zum Teil dadurch bewahrten, dass sie darauf achteten, die Kleidung und andere Bräuche der Mandschu zu bewahren, um die kleine Bevölkerung zu erhalten der Eroberer, kulturell von den viel zahlreicheren Chinesen untergetaucht zu werden. Die Mandschus führten neue Kleidungsstile für den offiziellen Gebrauch ein; Männer sollten kurze Roben mit Hosen oder weiten Röcken tragen, die enger am Körper geschnitten waren als die fließenden Ming-Stile, an der rechten Schulter geschlossen und vorne mit einem hohen Schlitz zum Reiten ausgestattet waren. Ein charakteristisches Merkmal der Mandschu-Robe waren die 'Hufeisenärmel', die den Handrücken eines Reiters bedecken und schützen sollten. Andere Mandschu-Stile waren die 'Bannerrobe' ( qipao ), eine gerade geschnittene lange Robe, die von Mandschu-Truppen getragen wird, und das 'lange Gewand' ( Chang-Shan ), ein gerades, knöchellanges Kleidungsstück, das von Mandschu-Frauen getragen wird (die Plateauschuhe an ihren ungebundenen Füßen trugen). Ethnische chinesische Frauen trugen locker sitzende Jacken über weiten Röcken oder Hosen, die oft kurz genug geschnitten waren, um die aufwendig bestickten winzigen Schuhe ihrer gefesselten Füße zu zeigen.

Am Hof ​​trugen der Kaiser, seine Verwandten und hohe Beamte Drachengewänder, deren symbolische Elemente Mitte des 18. Jahrhunderts kunstvoll kodifiziert worden waren; andere Beamte trugen schlichte Gewänder mit Mandarinenquadraten. Für alle Dienstgrade wurden zu offiziellen Anlässen konische Hüte mit schmaler, nach oben gebogener Krempe getragen; Knöpfe aus Edelsteinen oder Halbedelsteinen an der Hutspitze zeigten auch den Rang des Trägers an.

Während der gesamten Geschichte Chinas hat die Bevölkerung des Landes viele Minderheiten umfasst, deren Sprache, Kleidung, Essen und andere Aspekte der Kultur sich von denen der ethnischen Mehrheit der Han (Chinesen) stark unterschieden haben und bleiben.

Chinesisches Kleid im 20. Jahrhundert

Nach der nationalistischen Revolution von 1911 war es in China weit verbreitet, dass das Land nach einem Jahrhundert des Eindringens von außen und des nationalen Niedergangs sich von alten Bräuchen befreien musste, um mit den anderen Nationen der modernen Welt zu konkurrieren. So begann eine Suche nach neuen Kleidungsstilen, die sowohl modern als auch chinesisch waren. Die einfache Übernahme westlicher Kleidung war keine beliebte Wahl; ausländische Herrenmode wurde mit chinesischen Angestellten ausländischer Firmen in Verbindung gebracht, die als unpatriotisch verspottet wurden; Die modische westliche Damenbekleidung erschien vielen Chinesen sowohl unbescheiden als auch seltsam. Weite, weite westliche Kleider, die an einigen Missionsschulen in China eingeführt wurden, waren bescheiden, aber unattraktiv.

Viele Männer trugen bis Mitte des 20. Jahrhunderts weiterhin eine Form traditioneller Kleidung – ein schlichtes, blaues, langes Kleid für Gelehrte und ältere, städtische Männer, Jacken und Hosen aus indigogefärbter Baumwolle für Arbeiter. Aber unter den städtischen Eliten tauchte in den 1910er Jahren ein neues Outfit auf, das auf preußischer Militärkleidung basierte und zuerst in China in Schul- und Militärkadettenuniformen zu sehen war; diese hatte eine taillierte Jacke mit Knöpfen vorne, verziert mit vier Taschen und war 'chinesisch' durch die Verwendung eines steifen, hohen 'Mandarin'-Kragens, der über einer passenden Hose getragen wurde. Dieser Anzug wurde oft im westlichen Stil aus Wollstoff gefertigt, das erste Mal, dass Wolle die Grundlage eines wichtigen chinesischen Kleidungstyps war. Dieses Outfit wurde nach dem Vater der chinesischen Revolution als Sun Yat-sen-Anzug bekannt.

Mehrere Vorschläge, ein modernes Frauenkleid für China zu kreieren, stießen auf wenig Begeisterung, aber in Chinas Städten und insbesondere in Shanghai probierten Frauen und ihre Schneiderinnen eine moderne Variante der Mandschu-Kleidung aus, die nachhaltige Folgen haben sollte. Die Mandschu-Bannerrobe ( qipao ) und langes Kleid ( Changshan , im Westen allgemein bekannt durch seine kantonesische Aussprache, cheongsam ) wurden von modischen Frauen etwas enger anliegend angepasst, mit einem Verschluss von links über rechts zur Schulter gefaltet, dann die rechte Naht hinunter, oft mit dekorativen 'Fröschen' (Stoffknöpfen und -schlaufen) und manchmal mit a bis Kniehöhe geschlitzt. Dieser neue Stil aus bunter Seide, Viskose oder bedruckter Baumwolle wurde in den 1920er und 1930er Jahren in Werbedrucken von 'Kalendermädchen' weithin bekannt gemacht und wurde bald als Chinas angemessen moderne Damenbekleidung fest verankert. Das qipao (oder cheongsam ) entwickelte sich weiter, um figurbetonter zu werden, und wurde Mitte des 20. Jahrhunderts sowohl in China als auch im Westen weithin als Chinas traditionelle Frauenkleidung akzeptiert.

Für einige Jahre nach der kommunistischen Revolution von 1949 wurden ältere Kleidungsformen, darunter das lange Gelehrtengewand des Mannes und das Damenkleid qipao , wurde weiterhin in China getragen. Aber in den späten 1950er Jahren gab es starken politischen und sozialen Druck auf die Menschen, sich in 'bescheidenen, revolutionären' Stilen zu kleiden - dem Sun Yat-sen-Anzug (normalerweise aus blauer Baumwolle, der jetzt als 'Mao-Anzug' bekannt ist). oder alternativ eine schlichte Bluse und ein wadenlanger Rock. Zur Zeit der Kulturrevolution (1966-1976) qipao war als 'feudal' denunziert worden, und das Tragen des blauen Mao-Anzugs war fast obligatorisch.

1978 kehrte die Mode mit der Verkündung des Wirtschaftsreformprogramms Vier Modernisierungen nach Mao vorsichtig nach China zurück. In den frühen 1980er Jahren wurden wieder Modemagazine veröffentlicht, Modenschauen wurden in den großen Städten abgehalten und Modedesign und verwandte Fächer wurden wieder auf High School- und College-Ebene unterrichtet. Das qipao hat auch eine Wiederbelebung erlebt, sowohl in China als auch in den chinesischen Gemeinden im Ausland, als formelle Kleidung, die ein Gefühl von ethnischem Stolz vermittelt, und als 'traditionelle' Kleidung, die von Frauen in der Hotellerie getragen wird. Aber im Allgemeinen ist die chinesische Kleidung heute ein Spiegelbild der globalen Mode. Um die Wende zum 21. Jahrhundert waren prestigeträchtige internationale Marken in den Einkaufsvierteln von Shanghai, Guangzhou, Peking und anderen Großstädten ein alltäglicher Anblick, und chinesische Verbraucher nahmen voll an der internationalen Mode teil. Inzwischen war China der weltweit größte Hersteller und Exporteur von Kleidungsstücken.

Siehe auch Ostasien: Geschichte der Kleidung; Fußbindung; Mao-Anzug; Qipão; Die Seide .

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Chinesische Kleidung: Eine illustrierte Anleitung

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