Japanische traditionelle Kleidung und Verzierungen

Japan, ein Archipel, das aus vier Hauptinseln vor der Ostküste des asiatischen Festlandes besteht, war ein relativer Nachzügler, wenn es darum ging, eine reiche und anspruchsvolle materielle Kultur sowohl von außen zu empfangen als auch zu Hause zu pflegen. Während es in China zahlreiche archäologische Beweise für erhaltene Kleidungsstücke, Keramikskulpturen und Grabmalereien gibt, die einen glaubwürdigen Einblick in die chinesische Kostümgeschichte über mehrere Jahrhunderte vor dem Aufkommen der Common Era geben, beginnt eine nachweisbare Geschichte der japanischen Kleidung erst im 8. Jahrhundert CE

Spekulative Frühgeschichte Japans

Abgesehen von seinen indigenen Völkern wurde Japan von aufeinanderfolgenden Einwanderungswellen aus China, Korea,

• Japanische Mode
• Ostasien: Geschichte der Kleidung
• Traditionelles Kleid

Südostasien, Zentral- und Nordasien und möglicherweise Polynesien. Aus der inneren Rinde von Bäumen und Pflanzen wurden einheimische Textilfasern verarbeitet und auf einem Backstrap-Webstuhl gewebt. Durch die Einwanderung entwickelte sich die Textiltechnik immer weiter, die Seidenproduktion wurde vermutlich im 3. Jahrhundert etabliert. Seide bleibt die bevorzugte Faser für traditionelle japanische Kleidung.

Die archäologischen Aufzeichnungen in Japan liefern bis zum fünften Jahrhundert n. Chr. wenig menschliche Bilder. Vor dieser Zeit lassen Darstellungen von Strichmännchen, die auf Tonscherben und Bronzeglocken gefunden wurden, die Hypothese zu, dass ein langes tunikaartiges Kleidungsstück, das an der Taille befestigt ist, war vielleicht eine übliche Kleidungsform.

Im fünften und sechsten Jahrhundert wurden große Mengen von Haniwa , Terrakotta-Grabskulpturen, wurden für wichtige Bestattungen hergestellt. Männliche Figuren werden oft in engen, körpernahen, lang taillierten Jacken dargestellt, die an den Seiten ausgestellt sind, mit langen Röhrenärmeln und weiten Hosen, die mit Bändern knapp über den Knien befestigt sind. Diese Tracht erinnert an die praktische Kleidung reitender, nomadischer Steppenvölker vom asiatischen Festland. Die Reiter benötigten volle Beweglichkeit von Armen und Beinen, um ihre Reittiere zu führen, und eng anliegende Kleidungsstücke für Wärme in den kalten, windgepeitschten nördlichen Breiten. Weite, weitärmelige, bodenlange chinesische Gewänder, die andere dominante Kleidungsform der Elite auf dem Kontinent, waren das Gegenstück zu dieser Art nomadischer Kleidung.

Typisch weiblich Haniwa Figuren tragen ein Obergewand, das der Herrenjacke und einem Rock ähnelt, anstatt Hosen. Es ist wichtig sich das zu merken Haniwa Jacken werden in der Regel in einer Reihenfolge befestigt, in der das rechte Vorderteil über das linke gelegt wird, wonach die Krawatten an der rechten Seite der Jacke befestigt werden. Dies wurde von den Chinesen als barbarische Praxis angesehen, deren Gewänder links über rechts geschlossen waren. Japanische Kleidung sollte auf diese und andere Weise bald darauf den chinesischen Modus nachahmen.

Es ist zweifelhaft, dass Haniwa Kleidung war in Japan im fünften und sechsten Jahrhundert weit verbreitet. Ein solches Kleid wäre für Japans lange Monate mit warmem und feuchtem Wetter nicht geeignet, und ein Leben auf dem Pferderücken wäre im bergigen Japan unwahrscheinlich gewesen. Gemessen an der großen Anzahl vorhandener Haniwa Pferdefiguren, eine Reitelite mag sich in dieser Zeit in Japan, vielleicht nach einem Einfall vom asiatischen Festland, etabliert haben, deren Kleidung sich jedoch nicht durchsetzen sollte.

Asuka- und Nara-Zeiten

Das Jahr 552 gilt als offizielles Datum für die Einführung des Buddhismus in Japan und markiert das erste Jahr der Asuka-Periode (552-710). Der Buddhismus hatte seinen Ursprung mehr als tausend Jahre zuvor in Indien, breitete sich zu Beginn der Zeitrechnung nach China aus und gelangte schließlich über Korea nach Japan. Einer der wichtigsten kulturellen Fortschritte, die mit dem Buddhismus erreicht wurden, war die Alphabetisierung. Die Japaner verwendeten das chinesische Schriftsystem basierend auf Ideogrammen.

Japans einheimische Religion, der Shintoismus, koexistierte mit dem Buddhismus, im Einklang mit einem ständigen Thema in der japanischen Geschichte, sich von außen zu borgen, dabei die wertvollsten einheimischen Traditionen zu bewahren und letztendlich fremde Wege in etwas einzigartig Japanisches zu verwandeln.

Die Geschichte der buddhistischen Kleidung in Japan, wie sie im wichtigsten rituellen Kleidungsstück der Religion, einem Patchwork-Mantel ( kesa ) illustriert das Thema Import und Anpassung. Kesa gehören zu den ältesten erhaltenen Kleidungsstücken in Japan. Als physische Manifestation buddhistischer Lehren wurden Beispiele vom asiatischen Festland mitgebracht, um bei der Implantation der Religion auf japanischem Boden zu helfen. In späteren Zeiten sicher kesa auf einzigartige japanische Weise die Grenzen der Parameter des Kleidungsstücks getestet.

Eine weitere frühe Gruppe von Kostümen in Japan wurde bei Aufführungen und Zeremonien zum Gedenken an einen riesigen bronzenen Buddha verwendet, der 752, Mitte der Nara-Zeit (710-794), fertiggestellt wurde. Würdenträger aus verschiedenen asiatischen Ländern kamen nach Nara, der damaligen Hauptstadt Japans, um daran teilzunehmen. Diese Kostüme, zusammen mit den meisten der frühen kesa , wurden im berühmten Tempelspeicher, bekannt als Shôsôin, aufbewahrt.

Die Shôsôin-Performance-Kleidung wird meist links geschlossen und umfasst sowohl knielange ärmellose Westen als auch langärmelige Roben in voller Länge. Die Kragen sind entweder schmal und rund oder mit V-Ausschnitt, mit Frontplatten, die entweder aneinanderstoßen oder überlappen. Sowohl figurale als auch geometrische Dekorationen in gewebten oder gefärbten Mustern sind Teil des reichen Erbes dieser vielfältigen Gruppe von Seidenroben. Ebenfalls enthalten sind Hosen und Accessoires wie Leggings, Socken, Schuhe und Schürzen.

Andere Kostüme im Shôsôin umfassen Gewänder, die von Handwerkern getragen werden, ähnlich im Schnitt wie die oben erwähnten Gewänder in voller Länge mit den oben erwähnten runden Kragen, jedoch aus Hanf und nicht aus Seide; Roben mit weit ausgestellten Ärmeln; und sogar archaisch, rechtsschließend Haniwa -Stil Kostüme.

Die Shôsôin-Kostüme sind sehr wahrscheinlich repräsentativ für verschiedene Arten asiatischer Kleidung, die damals verwendet wurden, und viele von ihnen könnten auch außerhalb Japans hergestellt worden sein. In der späteren japanischen Tracht sollten sich mehrere dieser frühen Kleidungsarten in den Kostümen des No-Theaters widerspiegeln.

Nach historischen Dokumenten folgte die Kleidung am japanischen kaiserlichen Hof zu dieser Zeit derjenigen in China, wobei der Rang durch die Farbe angegeben wurde. Zeitgenössische bildliche Darstellungen zeigen sowohl männliche als auch weibliche Höflinge in langen, fließenden Gewändern mit voluminösen Ärmeln, die ausreichend lang sind, um die Hände zu bedecken. Ein Merkmal der männlichen Kleidung war ein eng anliegender, schmaler, runder Kragen, während das weibliche Kleid breite Vorderteile aufwies, die sich in der Links-über-Rechts-Reihenfolge überlappten. Die Hofkleidung der Damen umfasste auch eine oder mehrere Unterkleider, die sich auf die gleiche Weise schlossen.

Heian-Zeit

Kyoto wurde Ende des 8. Jahrhunderts die neue kaiserliche Hauptstadt und markierte den Beginn der langen und relativ friedlichen Heian-Ära (794-1185). Auf Japans frühere Perioden intensiver kultureller Absorption vom asiatischen Festland folgte die interne Entwicklung und Verfeinerung fremder Wege, verbunden mit einheimischen Sensibilitäten.

Eine Trachtengeschichte dieser Zeit kann nicht auf erhaltene Kleidungsstücke gestützt werden, da nur sehr wenige Exemplare überliefert sind. Das Wissen über die Heian-Kleidung wird weitgehend aus bildlichen Darstellungen, Garderobenaufzeichnungen und zwei der frühesten Romane der Weltliteratur abgeleitet - dem Geschichte von Genji , von Lady Murasaki Shikibu, und die Kissenbuch von Sei Shônagon.

Die Romane beschreiben die Inselwelt des kaiserlichen Hofes und seinen Alltag voller Intrigen, Poesie, Witz, Romantik und einer bemerkenswert raffinierten Kleidung. Frauen trugen Schicht für Schicht Seidenroben, wobei nur die Ränder der einzelnen Roben an den Ärmelenden, am Kragen und am Saum freigelegt wurden und die äußerste Robe den Gesamtton für das Farbschema festlegte. Geschmack und Sensibilität einer Frau zeigten sich in der Wahl der Farbkombinationen bei der Auswahl der verschiedenen Gewänder für das Ensemble entsprechend der Jahreszeit, einem Anlass oder einer vorherrschenden Stimmung. Weitere Kleidungsstücke wie Jacke, rockartige Hosen ( hakama ) und eine im Rücken getragene Schürze vervollständigten die Hofkleidung der Damen.

Das wohl körpernahe Gewand dieses Ensembles gilt als Vorläufer der Edo-Zeit (1603-1868) kosode in Bezug auf Konstruktion und Form. Dieses innerste Kleidungsstück hatte insgesamt eine T-Form, bestehend aus quadratischen oder rechteckigen Ärmeln mit schmalen Öffnungen für die Hände. Diese Ärmel sind an langen, geraden Stoffbahnen befestigt, die den Körper der Robe bilden. Ein relativ breiter, flacher Kragen und Revers wurden an die Innenkanten der Körperteile an der Vorderseite des Kleidungsstücks genäht. Dieses Kleidungsstück entspricht dem heutigen Kimono.

Die männliche Kleidung der Heian-Zeit behielt den schmalen, runden tunikaartigen Kragen bei, der die frühere Zeit des Einflusses vom asiatischen Festland widerspiegelte, und Männer trugen auch eine rockartige Hose und ein oder zwei Unterkleider. Die Ärmelform wich von früheren Festlandmodellen insofern ab, als eine quadratische oder rechteckige Form vorherrschte und ein einzelner Ärmel so breit wie der gesamte Körper eines Kleidungsstücks sein konnte. Beim Tragen eines solchen Gewandes konnten die Ärmelenden, die an den Enden nicht vernäht waren, praktisch den Boden fegen.

Es wird auch angenommen, dass in dieser Zeit Familienwappen zum ersten Mal auf Kleidung erschienen sind. Einige Heian-Kostümtypen haben sich bis heute erhalten, wie man sie in der kaiserlichen Hofkleidung, in der religiösen Kleidung und in den Kostümen des No-Theaters sieht.

Kamakura-Zeit

In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts verlagerte sich die Machtbasis in Japan vom zunehmend dekadenten, selbstsüchtigen kaiserlichen Hof in Kyoto hin zu provinziellen Militärclans, die die Stadt Kamakura als ihr Hauptquartier wählten. Es sind nur wenige Kleidungsstücke aus der Kamakura-Ära (1185-1333) erhalten, und die zeitgenössische Literatur ist zum Thema Kostüme nicht sehr reich. Allerdings geben gut detaillierte erhaltene Gemälde eine Vorstellung von der damaligen Kleidung.

Die Damenbekleidung war weniger durch übertriebene Vielschichtigkeit belastet, und auf einigen weiblichen Obergewändern erscheinen großflächig eingefärbte Muster. Mustergefärbte Designs sollten zu einem der wichtigsten kreativen Ausdrucksformen in der späteren japanischen Kleidung werden. Ausdruck von Originalität in der Herrenkleidung begannen sich auch durch die Verwendung überdimensionaler Motive und das Zusammenfügen von Teilen aus zwei völlig unterschiedlichen Gewändern zu einem verblüffenden neuen Kostüm zu manifestieren. Vom asiatischen Festland wurden buddhistische Sekten (wie Zen), die in Japan bisher unbekannt waren, eingeführt, was zur Einfuhr von kesa aus bestimmten luxuriösen Arten von Textilien hergestellt, die den Japanern sonst nicht zur Verfügung stehen. Vorhin kesa waren im Großen und Ganzen bescheidener.

Nambokuchô-, Muromachi- und Momoyama-Zeiten

Die Kaiserstadt Kyoto wurde mit dem Aufkommen der Nambokuchô-Ära (1333-1392), einer Zeit, die von Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Militärclans geprägt war, wieder zur Hauptstadt. Die Kriegsführung wurde während der folgenden Muromachi-Periode (1392-1568) fortgesetzt. Seit dem Aufkommen der Kamakura-Ära hatte die kaiserliche Familie nur dem Namen nach geherrscht; der Shogun übte als höchste militärische Macht die wirkliche Macht aus.

In kulturellen Belangen war der kaiserliche Hof nicht mehr an der Spitze. Elite-Mitglieder der Militärklasse und hochrangige buddhistische Mönche waren die führenden Praktizierenden der neu etablierten und äußerst ästhetischen Teezeremonie. Der Shogun Ashikaga Yoshimitsu (1358-1408) war der erste bedeutende Mäzen des No-Theaters.

Kostüme des No-Theaters existierten bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts in einer Vielzahl von verschiedenen Arten. In den ersten Jahrhunderten der rein männlichen Theaterform trugen Schauspieler Kleidungsstücke, die aus den Kleiderschränken ihrer elitären Gönner gespendet wurden. In der Edo-Zeit (1603-1868) wurden keine Kostüme speziell für den Einsatz auf der Bühne hergestellt; die Trachtenstile änderten sich jedoch größtenteils nicht und spiegelten weiterhin die Kleidung früherer Epochen wider.

Innerhalb der breiten Kategorie von Keine Roben genannt ôsode , ein Begriff, der sich auf hohe und weite Ärmel bezieht, die an ihren Enden nicht vernäht werden, sind bestimmte Arten von Gewändern in Japan längst überholt, außer in den konservativsten und traditionellsten Bereichen des japanischen Lebens, wie kaiserlichen Hofriten und Shinto-Ritualen.

Oft werden Goldfäden in Form von flachen, vergoldeten schmalen Papierstreifen zusammen mit Seidenfäden verwendet, ôsode Kostüme haben immer gewebte Designs. Diese Designs können in Umfang und Zusammensetzung ziemlich kühn sein, obwohl ihre Färbung zurückhaltender ist und normalerweise auf nur eine Farbe für die Seide beschränkt ist. Das No-Theater bewahrt auch die rockartigen Hosen ( hakama ) früherer Zeiten und das geschichtete Trachtentragen mit einer ôsode Gewand, das normalerweise als äußeres Gewand getragen wird.

Die andere Hauptkategorie von No Costumes umfasst Roben mit Ärmeln, die in Höhe und Breite kürzer sind als ôsode Ärmel. Außerdem sind die Ärmel an den untersten Außenkanten abgerundet und nicht wie in im rechten Winkel ôsode . Die Ärmelenden sind vernäht, sodass gerade genug Öffnung für die Hände bleibt. Der Name für diese allgemeine Kategorie von Keine Kostüme ist kosode . Der gleiche Begriff wurde für die schlichte Seidenrobe verwendet, die in der Heian-Zeit auf der Haut und unter voluminösen Kleidungsstücken getragen wurde.

Während der Muromachi-Zeit wurde die, kosode buchstäblich als akzeptable Oberbekleidung aufgetaucht. Was zuvor private Intimkleidung war, war jetzt außerhalb von häuslichen Innenräumen zulässig. Diese Kleidungsform wurde zum wichtigsten Ausdrucksmittel wechselnder Moden und Stile.

Während der Edo-Zeit sind die meisten kosode - Kostüme der Kategorie sind noch im Stil der Muromachi- und Momoyama-Zeit erhalten. Archaische Stile, die sich durchsetzten, umfassten die Verwendung von schwerem, reich verziertem Brokatstoff, umfangreiche Vergoldungen, das Zusammenspleißen zweier völlig unterschiedlicher Stoffarten in einem Gewand und eine Komposition mit leerer Mitte, die die Designmotive an den Schultern und am Saum des Gewands konzentriert concentrate . Solche Kostüme änderten jedoch ihre gesamte Ärmelform als Reaktion auf einen Trend der Edo-Zeit von länglich zu quadratisch, und bestimmte No-Roben mit bestickten Designs wurden gelegentlich von zeitgenössischen Modestilen beeinflusst.

Extant No Kostüme stammen aus der letzten Hälfte der Muromachi-Periode. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurden keine Gewänder mehr hergestellt, und einige der modernen Hersteller verwendeten traditionelle Handweb- und natürliche Färbetechniken.

Um eine komische Erleichterung von der Tragödie und Melancholie von No zu bieten, Kyôgen Theaterstücke wurden traditionell zusammen mit Keine Theaterstücke aufgeführt. Kostüme für Kyôgen spiegeln Kleidung der Unterschicht wider und bestehen aus Bastfasern (normalerweise Hanf oder Ramie) statt aus Seide, verwenden keine Goldfäden oder Vergoldungen und sind durch Färben gemustert - im Gegensatz zu No Robes mit ihren gewebten, gestickten oder vergoldeten Designs. Vorhanden Kyôgen Kostüme sind nicht älter als die Edo-Zeit.

In den 1540er Jahren, als die ersten Europäer Japan erreichten, befand sich das Land mitten in einem langwierigen Bürgerkrieg. Diese Kombination aus turbulenten Zeiten und einer neuen Welle ausländischer Einflüsse führte zur Schaffung einiger erstaunlicher Beispiele für Kleidung der Samurai-Klasse. Schneiderkunst im westlichen Stil und die neu importierten 'exotischen' Stoffe aus europäischem Wollstoff, indischem Baumwollchintz und sogar persischen Seidenteppichen sind in mehreren erhaltenen jimbaori (eine Art Weste, die über einer Rüstung getragen wird).

Weitere Kreativität in männlicher Kleidung zeigt sich in einigen Kurz kosode -geformte Kleidungsstücke ( dô fuku ) mit den führenden Militärfiguren des sechzehnten Jahrhunderts verbunden. Diese Roben zeigen unkonventionelle Motive und überraschende Farbkombinationen.

Edo-Zeit

Drei aufeinanderfolgende Militärführer sollten als Vereinigungen des vom Krieg zerrütteten Japans hervortreten. Der letzte der drei, Ieyasu Tokugawa, stellte schließlich einen dauerhaften Frieden her. In Edo (später bekannt als Tokio) wurde eine neue Hauptstadt gegründet, und alle nachfolgenden Shoguns wurden vom Tokugawa-Clan versorgt, der von Edo aus regierte, während der kaiserliche Hof in Kyoto blieb. Japan trat in eine Zeit der Isolation ein, in der die neue Religion des Christentums unterdrückt, Reisen von und nach Japan verboten und der Außenhandel strengen Kontrollen unterworfen wurde.

Konservative Kleidung wurde zur Norm für die Samurai-Klasse. Die formelle Kleidung der Herren bestand aus einer kurzen Weste mit flügelartigen Schultern und der traditionellen hakama , wobei beide Kleidungsstücke aus einer Bastfaser mit winzigen Rapportmotiven gemustert und ausnahmslos blau gefärbt sind. Die Samurai hatten keine Kriege mehr zu kämpfen, obwohl Rüstungen und die dazugehörige Weste weiterhin hergestellt wurden. Obwohl immer noch kreative Beispiele der Weste hergestellt wurden, wurden Samurai nicht ermutigt, sich wie Dandys zu kleiden.

Die größte Kreativität in der Kleidung während der Edo-Zeit zeigte sich in der kosode . Ein Großteil der Impulse, dieses Kleidungsstück in eine so modebewusste Form der Kleidung zu verwandeln, kam von der neureichen Kaufmannsschicht, die jedoch am unteren Ende der gesellschaftlichen Hierarchie stand.

Während das No-Theater der Oberschicht vorbehalten war, war das Kabuki-Theater die Performance-Kunst für die neureichen Kaufleute. Die meisten Kabuki-Kostüme haben die Standard-T-Form von kosode; ihre Farbigkeit tendiert jedoch ins grelle und ihre Gestaltungsmotive können überwältigend sein. Zum Beispiel könnte ein riesiger Hummer den gesamten Rücken einer Robe bedecken.

Kabuki-Hauptdarsteller (auch eine rein männliche Theaterform) wurden sehr beliebt, ihre Gesichter und ihre Kleidung wurden in unzähligen Holzschnitten verbreitet. Ihre Kostüme waren jedoch tendenziell zu ausgefallen, um die Mode zu beeinflussen, außer durch die Popularisierung eines bestimmten Farbtons oder eines bestimmten Motivs. Kabuki-Kostüme des frühen 20. Jahrhunderts ähnelten weiterhin denen der Edo-Zeit.

Die buddhistische Geistlichkeit hatte einen hohen gesellschaftlichen Rang und erhielt unter der Regierung Tokugawa administrative Befugnisse und offizielle Unterstützung, um am allgemeinen Wohlstand teilzuhaben. Die ungewöhnlichste Tendenz in kesa , das Patchwork-Kleidungsstück, war ein malerischer Impuls, der dazu führte, dass Beispiele mit solchen narrativen Darstellungsbildern wie Vögel und Tiere in Landschaften, Versammlungen von Gottheiten und sogar Blumenarrangements gewebt, bestickt oder bemalt wurden. Zwei der Methoden, die verwendet wurden, um der Patchwork-Tradition gerecht zu werden, waren das Aufnähen von Kordeln oder das Zeichnen von Linien auf das Kleidungsstück, um den Eindruck einer zusammengesetzten Konstruktion zu erwecken. Als die kesa ist ein flaches, breites, horizontal ausgerichtetes, meist rechteckiges Kleidungsstück, eine Inspiration für diesen neuen Stil der Oberflächengestaltung waren wahrscheinlich die breiten bemalten Bildschirme, die während der Edo-Zeit weit verbreitet waren.

Das kesa spiegelte auch indirekt den modischen Geschmack wider, da die buddhistischen Laien den Tempeln wertvolle Kleidung schenkten. Die Kleidungsstücke wurden aufgetrennt, zerschnitten und zu buddhistischen Gewändern umgestaltet. Andere kesa wurden aus reichen Brokaten zusammengestellt, die im Inland gewebt wurden, da die japanische Textilindustrie zu dieser Zeit die ausländischen Fähigkeiten und Technologien absorbiert hatte, die für das Weben von Luxustextilien erforderlich waren.

Die extravaganten Tendenzen in kesa führte mindestens eine buddhistische Sekte dazu, ein strenges, einfarbiges, ungemustertes Gewand aus Bastfaser herzustellen. Obwohl es keine neuen innovativen Stile gab, kesa - in den frühen 2000er Jahren - spiegelte die gesamte Vielfalt wider, die in den Beispielen aus der Edo-Zeit zu sehen war. Einige westliche Textilkünstler des frühen 21. Jahrhunderts haben jedoch kreative Werke geschaffen, die von der traditionellen Form des kesa.

Meiji-Zeit

Japan war in den 1850er Jahren gezwungen, seine Isolation zu beenden, als westliche Mächte mit fortschrittlicher Militärtechnologie Handelszugeständnisse forderten. Das Tokugawa-Shogunat brach zusammen und die Macht ging auf die kaiserliche Familie über, die den Hof 1868 nach Tokio verlegte und eine neue Ära, das Meiji (1868-1912), ausrief. Wieder einmal erkannten die Japaner die Notwendigkeit, mit den stärker entwickelten Nationen Schritt zu halten, und begannen eine Politik der schnellen Verwestlichung.

Westliche Kleidung wurde angenommen, wobei der Kaiser und die Kaiserin dazu beitrugen, dem Rest des Landes ein Beispiel zu geben, indem sie gelegentlich westliche Kleidung trugen. Buddhisten und Elite-Samurai-Familien verkauften Mengen von kesa und Keine Kostüme, was letztendlich die Museums- und Privatsammlungen in Japan und im Westen bereichert. Für die anspruchsvollere Stadtbevölkerung und insbesondere für Männer hörte die traditionelle japanische Kleidung auf, ein Teil der Alltagskleidung zu sein, bis die Verwendung traditioneller Kleidung schließlich in buddhistischen Tempeln und Klöstern verbannt wurde; Shinto-Schreine; Nein, Kyôgen , und Kabuki-Theater; Teezeremonie und andere traditionelle Künste wie Blumenarrangements; und der kaiserliche Hof. Geisha, zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch eine Institution in Japan, wurde immer noch erwartet, im Kimono zu unterhalten.

In den frühen 2000er Jahren sind Übergangsriten wie Zeremonien zum Erwachsenwerden von Kindern, Schulabschlüsse und Hochzeiten Gelegenheiten für die breite Öffentlichkeit, traditionelle Kleidung zu tragen. Eine japanische Familie könnte auch einen Kimono tragen, wenn sie an besonderen nationalen und regionalen Festen teilnimmt oder sich nach dem Bad in einem traditionellen Gasthaus erholt. Nicht selten besuchte eine japanische Hausfrau eine Kimonoschule, um besser zu verstehen, wie man einen Kimono und sein wichtigstes Accessoire, den Obi, richtig auswählt und trägt.

Während der Meiji-Zeit wurden Begriffe geprägt, um die alte japanische Kleidungsart zu unterscheiden ( wafuku ) aus dem neu angenommenen Westernkleid ( yofuku ). Kimono (abgeleitet vom Verb für Kleidung tragen und dem Wort für Ding) wurde der neue Begriff für das T-förmige Kleidungsstück, das früher als . bekannt war kosode . Das Wort ist in die Wörterbücher der Sprachen der ganzen Welt eingegangen und dient allgemein als Bezeichnung für die Nationaltracht Japans, so wie Sari allgemein als das zeitlose indische Kleidungsstück anerkannt wird.

Während der frühen Taishō (1912-1926) und späten Taishō (1926-1989) Perioden mingei wurde von Künstlern und Intellektuellen mit dem Ziel gegründet, das Volkshandwerk Japans zu erhalten und zu verewigen, insbesondere wie es von Bauern und ethnischen Minderheiten praktiziert wird. Diejenigen, die sich für die Idee einsetzten, mingei können als die ostasiatischen Erben der Arts and Crafts-Bewegung angesehen werden, obwohl sie nicht wie ihre westlichen Vorgänger auf der Bedeutung des Kunsthandwerks bestehen mussten, da im traditionellen Japan die Unterscheidung zwischen bildender und dekorativer Kunst nicht betont wurde. Allerdings passte die Erhebung handwerklicher Werke von einfach lebenden Landsleuten und Minderheiten am Rande der japanischen Gesellschaft nicht zu den konventionellen Vorstellungen von sozialer Hierarchie in Japan.

Beispiele für Kostüme gesammelt und untersucht von mingei Zu den Enthusiasten zählen die Bastfaser- und Baumwollgewänder des indigenen Ainu-Stammes, speziell gefärbte Kostüme aus Okinawa, stark genähte Bauernjacken sowie Fischer- und Feuerwehrgewänder.

Siehe auch Kimono; Japanische Mode.

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