Mittlerer Osten: Geschichte der islamischen Kleidung

Die Kleidung in der islamischen Welt hat historisch den Rang und Status, den Beruf und die religiöse Zugehörigkeit des Trägers vermittelt. Die offizielle Anerkennung treuer Dienste wurde in Geschenken von Kleiderstoffen und Kleidung (auf Arabisch, khilca ; Türkisch, hilat ; Persisch, khalat ) bis Ende des 19. Das Tragen von Kleidung der eigenen sozialen Gruppierung bedeutete Zufriedenheit, während die öffentliche Wahrnehmung in der Kleidung einer höheren Klasse die Unzufriedenheit mit der herrschenden Ordnung proklamierte. Ebenso demonstrierte die Weigerung, die Farbe oder die Kopfbedeckung der kontrollierenden Autorität, sei sie kaiserlich oder brüderlich, anzuziehen, den Entzug der Loyalität.

Es wurde angenommen, dass der herrschende Haushalt sowohl Schiedsrichter als auch Hüter des guten Geschmacks war, und jedes abweichende Verhalten konnte verwendet werden, um eine Rebellion zu legitimieren, um die Ordnung wiederherzustellen. Der Theologe/Jurist erinnerte die Behörden ständig daran, Kleidungsstandards einzuhalten, um sich vor schwerwiegenden sozialen Auswirkungen zu schützen; so wurde die israelische Besetzung des ägyptischen Sinai 1967 von einigen als eine Folge der Annahme junger ägyptischer Frauen westlicher Mode verstanden. Die zahlreichen Gesetzeserlasse zur Kleidung (wie das Verbot von Cross-Dressing, auffälliger Frauenkleidung und nicht-muslimischer Kleidung) waren schwer zu kontrollieren, aber die Marktregulierungen ( hisba ) in Bezug auf Web-, Schneider- und Färbepraktiken leichter durchzusetzen.

Muslimisches Mädchen mit Hijab

Der Koran enthält wenige Details über die richtige Kleidung; Die meisten Anleitungen sind in der Hadith-Literatur (Aussagen des Propheten Mohammed) enthalten, einem wichtigen Bestandteil des islamischen Rechts. Dabei geht es jedoch vor allem um bestimmte muslimische Rituale, wie z hajj , oder Beerdigung, anstatt mit Alltagskleidung. Jede große Gruppierung und Sekte des Islam stützt sich auf ihre eigene Hadith-Zusammenstellung zur rechtlichen Orientierung, und im Laufe der Zeit und als Reaktion auf regionale Anforderungen wurden historische Urteile geklärt oder ersetzt. Es gibt also keine allgemeingültige Regelung über die Natur und den Charakter richtiger Kleidung, einschließlich weiblicher Verschleierung. Das Maliki-Gesetz erlaubte zum Beispiel eine Fingerbreite reiner Seide zum Beschneiden von (männlichen) Kleidungsstücken, während Oberbekleidung aus reiner Seide in Hanafi-Kreisen akzeptabel war. Alle Theologen, ob Sunnī oder Shīcī, zogen es vor, dass der fromme muslimische Mann sich streng in Baumwolle, Leinen oder Wolle kleidete, und muslimische Mystiker waren bekannt als sufi s ‚Träger von Wolle.' Es herrschte jedoch allgemein Einigkeit darüber, dass der Wohlstand und die Macht des islamischen Staates am besten durch auffällige Kleidung und Zeremonien demonstriert werden können; Muslimische Philosophen wie Ibn Khaldun (gest. 1406) erkannten an, dass kultivierte Gesellschaften an ihren maßgeschneiderten Gewändern und nicht an einfachen Beduinentüchern erkannt wurden.

Persönlicher Reichtum wurde durch den Besitz von Textilien und Kleidung ausgedrückt, wie er in den Kairoer Geniza-Aussteuerlisten des 11. und 12. Jahrhunderts verzeichnet ist. Bestimmte muslimische Feste wurden mit Geschenken neuer Kleidung gefeiert, während andere Perioden (z. B. der Monat Muharram in Shīcī-Gemeinden) mit Trauerkleidung verbunden waren, deren Farbe von regionalen Konventionen abhing. Das Zuschneiden und Schneidern der Hofkleidung wurde an glückverheißenden Tagen vorgenommen, die vom königlichen Astronomen festgelegt wurden. In der allgemeinen Überzeugung, dass Zauber wirksamer waren, wenn sie in der Kleidung abgesondert wurden, wurde die Schutzformel bismillah (im Namen Gottes…) würde beim Anziehen geäußert, um Böses abzuwehren. Als weiteren Schutz trugen viele Gegenstände, die mit talismanischen Mustern verziert waren, die Koranverse und zugehörige Symbole enthielten. Die Kleidung von Heiligen, insbesondere die des Propheten Mohammed, wurde als durchdrungen verstanden baraka (göttlicher Segen) und so der Mantel des Meisters ( khirqa, hier ) wurde in Sufi- und Gildenritualen öffentlich über die Schultern des Eingeweihten drapiert.

Die Textilverarbeitung und -produktion bildeten bis zum 19. Jahrhundert die tragende Säule der islamischen Wirtschaft des Nahen Ostens. Daher überrascht es nicht, dass die arabische, persische und türkische Literatur zahlreiche Hinweise auf Stoffe und Kleidung enthält. Die Bedeutungen sind jedoch ungenau, und bis vor kurzem gingen viele Gelehrte davon aus, dass die Wiederholung eines bestimmten Kleidungsstückbegriffs über Jahrhunderte und über Regionen hinweg bedeutete, dass seine Bedeutung und sein Aussehen unverändert und universell blieben; diese Annahme hat das wissenschaftliche Interesse am Fach nicht gefördert.

Die meisten bildlichen Beweise finden sich in Manuskripten, Metallarbeiten und anderen Kunstwerken nach dem 12. Jahrhundert, beziehen sich jedoch selten auf das Familien- oder Arbeitsleben. Das Aufkommen der Fotografie im 19. Jahrhundert führte zu wertvollen Einblicken in die dörfliche und ländliche Kleidung, aber die Aufzeichnungen enthalten nur wenige Details über das Alter und die soziale Stellung der Träger sowie über die Kleidungs- und Stoffstruktur. In archäologischen Ausgrabungsberichten wurden selten Textilfunde verzeichnet, und nur wenige Museumsstücke wurden mit vollständigen Nähten und dekorativen Details veröffentlicht.

Die grundlegende Kleidungsstruktur war sehr einfach: Die Webstuhlbreite bildete die Hauptvorder- und -rückseite, mit zusätzlichen Stoffeinsätzen, um bei Bedarf zusätzliche Weite und Formgebung zu schaffen, sogar bei vielen osmanischen und iranischen Hofroben. Tunnelzug-Taillen mit Raffungen und nicht vernähten Falten. Erst im neunzehnten Jahrhundert und der Einführung der europäischen Mode wurden Armlöcher, gepolsterte und schräge Schultern, Abnäher usw. in der Kleidungsstruktur verwendet.

Umayyaden- und Abbasidenkleid

Nach Mohammeds Tod im Jahr 632 u. Z. verbreitete sich der Islam über Nordafrika und Spanien, über Syrien bis Südostanatolien und Zentralasien und erreichte um 750 die Grenzen des kaiserlichen Chinas und Indiens. Chronisten schrieben ausführlich über solche Eroberungen, aber wenig über Kleidung. Einige Informationen sind in Hadith-Zusammenstellungen und in späteren Kritiken an früheren Regimen enthalten – zum Beispiel die Missbilligung der schleppenden Gewänder aus parfümierter gelber Seide, die der umayyadische Kalif Walid II die übermäßig große Garderobe von Hisham (reg. 724-743).

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Turban und traditionelle arabische Kleidung

Mit der Errichtung des Islamischen Staates gab es keinen unmittelbaren Kleiderwechsel, schon allein deshalb, weil Nichtmuslime, also die Mehrheit der Bevölkerung, sich nicht wie arabische Muslime kleiden durften und Ägypten seinen jährlichen Tribut bekanntlich in Koptisch bezahlte Kleider. Der einfache Wickel ( izar, thawb ) des vorislamischen Arabiens, zusammen mit einem ärmellosen, kragenlosen Hemd (Hemd) wurde wahrscheinlich als 'muslimisches' Kleid für beide Geschlechter anerkannt. Oben wurde ein Mantel getragen ( Taxi ) aus breitem Stoff gebildet, entlang des Schussfadens zweimal in die Mitte gefaltet und entlang einer Webkante (Schulterbildung) genäht und in beiden Falten (Armlöcher) geschlitzt. Mindestens sechs andere Begriffe für Mäntel waren zu dieser Zeit in Gebrauch, was darauf hindeutet, dass sich jeder in irgendeiner Weise unterschied. Im achten Jahrhundert der Turban ( cimama ) aus gerolltem, gewickeltem Stoff wurde zum anerkannten Zeichen eines muslimischen Mannes, und es werden mindestens 66 verschiedene Wickelmethoden erwähnt.

Da Mohammed die Farbe Rot und die reich gemusterten Stoffe nicht mochte und sie beim Gebet ablenkte, wurde frommen muslimischen Männern geraten, solche Stoffe und Farben zusammen mit Grün, dem Kleid der Engel, zu vermeiden. Solche Empfehlungen galten nicht für muslimische Frauen, aber es wurde ihnen angehalten, keinen Schmuck zur Schau zu stellen, sich zu bedecken ( Schleier , was Vorhang oder Vorhang bedeutet) sich bescheiden und zu tragen Sirwal (Schubladen), von denen, den Hadith-Aufzeichnungen, Muhammad genehmigt wurde. Es werden verschiedene Schuhbegriffe genannt, aber das Kamelleder nacl Sandale, die vom Propheten getragen wurde, mit zwei Riemen, einer über dem Fuß, der andere um den großen Zeh herum, wurde zu einem dauerhaften Favoriten und wurde für Herrenschuhe benötigt hajj Pilger.

Zu seinen Lebzeiten ehrte Mohammed bestimmte Personen, indem er ein persönliches Kleidungsstück oder Stofflänge schenkte, und dies wurde zu einem etablierten Gerichtsbrauch ( khilca ) in der Umayyaden-Zeit von 661 bis 749. Eine zusätzliche Ehre war ein besticktes oder Tapisserieband ( tiraz ) mit dem Namen des Kalifen und anderen Details, genäht oder gewebt in der Nähe oder auf der überschnittenen Schulter Positionierung des Taxi und von der jubba , ein langes, mittig geschlossenes Kleidungsstück mit rechtwinklig verbundenen Stoffrechtcken zu Ärmeln. Das früheste bekannte tiraz Fragment in roter Seide (im Victoria and Albert Museum, London) enthält den Namen des Kalifen Marwan I. (reg. 684-685) oder Marwan II. (reg. 744-750).

Zierkragen und Manschetten waren Merkmale der königlichen Kleidung und möglicherweise Teil der Kalifeninsignien. Die Gipsstatuen, die den Herrscher in sasanidischer königlicher Kleidung darstellen (z. Die Farbe der Umayyaden-Dynastie war wahrscheinlich Weiß, getragen mit einem Weiß cimama für das Freitagsgebet, aber ansonsten, wie auf Münzen abgebildet, ähnelte die 'Krone' der Sasanidenkrone ( Das ) oder eine hohe Zuckerhutmütze ( qalansuwa ).

In dieser Zeit sind Darstellungen von Frauenkleidern mit wenigen Ausnahmen auf weibliche Entertainer und Begleiterinnen beschränkt. Wie oben beschrieben, Sirwal wurden oft zusammen mit a . getragen Hemd , aber ob oder wie sich diese von den männlichen Gewändern unterschieden, ist unbekannt. Die Wandgemälde von Qusayr Amra aus dem frühen 8. Jahrhundert zeigen halbnackte Entertainer in karierten Rockhüllen, aber die Damen in der Inthronisierungskomposition haben lange Gewänder mit weitem Hals und Kopfschleier. Der Hadith missbilligt künstliche Locken, was auf eine Mode des 7. und 8. Jahrhunderts hinweist, aber diese Entertainer haben Kusslocken und Locken.

Ein beliebter Kleiderstoff am Hof, besonders während der Regierungszeit von Sulayman (reg. 715-717) und des abbasidischen Kalifen Harun al-Rashid (reg. 786-809), war waschen aus Ägypten, dem Irak und dem Jemen - wahrscheinlich eine Weft-Ikat-Seide, weil Exemplare, wenn auch aus Baumwolle, überlebt haben. Der Mann und die Frau der Mode suchten jedoch eifrig nach Bekleidungsstoffen aus dem ganzen Reich: ägyptisches Leinen, Seide aus dem Irak und dem Kaukasus, adenesische Mäntel, iranische Seiden- und Baumwollmischungen usw , Baumwolle und Leinen) und lebendige, kontrastierende Farbtöne.

Mit iranischer Unterstützung übernahm die Familie der Abbasiden, die das Recht der Familie des Propheten auf das Kalifat verkündeten, 749 die Kontrolle über das Haus der Umayyaden. Innerhalb von Jahrzehnten lösten sich Spanien, Nordafrika und dann Ägypten und Südsyrien von der direkten Kontrolle der Abbasiden, während erbliche Gouverneursposten in die östlichen Regionen waren praktisch unabhängig, sofern sie dem Bagdader Hof unverzüglich Tribut zollten. Spätestens ab 945 waren die vorherrschenden kulturellen Einflüsse bei abbasidischen Hofzeremonien und Kleidung iranisch (die Bürokraten) und auch türkisch (militärisch).

Wie Ibn Khaldun erklärte, war die Farbe der Abbasiden-Dynastie schwarz und erinnert an den gewaltsamen Tod von Mohammeds Schwiegersohn und Enkeln. Das Versäumnis, bei den zweimal wöchentlich stattfindenden Audienzen schwarze Gewänder zu tragen, zeigte die Unzufriedenheit des Trägers mit dem Herrscher und dem Regime. Bei zeremoniellen Pflichten trug der Kalif normalerweise Schwarz, mit dem Mantel des Propheten über seinen Schultern (was seinen Segen bedeutete) und trug andere Reliquien, die mit Mohammed in Verbindung gebracht wurden, oder manchmal trug er ein monochromes Übergewand, das mit weißer Wolle oder Seide bestickt war. Das qalansuwa wurde immer noch als Krone wahrgenommen, aber einzelne Kalifen bevorzugten ein Modell gegenüber anderen.

Saladin

Als die Gerichtszeremonie komplexer wurde, hatten die Hauptberufe der Bürokraten, Offiziere und Theologen eine unverwechselbare Kleidung. Der Wesir (Minister) war an seinem Doppelgürtel zu erkennen, und seine Kollegen wurden als der . bekannt ashab al-dararic (wörtlich: Männer der durraca ) wegen ihrer langen Wollroben, geknöpfter Hals bis zur Brust, wahrscheinlich mit langen, weiten Ärmeln. Offiziere der Armee ( ashab al-aqbiyya ) trug den kürzeren, enganliegenden mit , wahrscheinlich von Kalif al-Mansur (reg. 754-775) aus dem Iran eingeführt, mit Hosen oder Leggings. Seine genaue Struktur ist umstritten, aber vielleicht war es wie die maßgeschneiderte Seidenrobe aus dem achten und neunten Jahrhundert, gemustert mit sasanidischen Motiven aus Mochtshevaya Balka, Kaukasus. Die höchsten Ränge trugen Schwarz, eine Ehre, die niedrigeren Rängen nicht zugestanden wurde, aber die Leibgarde des Kalifen trug gemusterte Seide mit goldenen Gürteln. Das Militär durfte eine Form von qalansuwa , obwohl im späten 12. Jahrhundert die ranghöchsten Offiziere ihre turkische Herkunft - und tatsächlich ihre Unterstützung für Saladin - durch das Anziehen der scharbush , eine pelzbesetzte Mütze mit einer markanten dreieckigen zentralen Plakette. Der Theologe hingegen war an seinem voluminösen Außengewand aus schwarzer Baumwolle, Leinen oder Wolle zu erkennen, das mit Goldstickereien verziert war tiraz Bänder. Als er die Freitagspredigt hielt, trug er einen schwarzen Turban, aber verschiedene aus dem dreizehnten Jahrhundert Maqamat al-Hariri Illustrationen zeigen ihn bei weniger formellen Anlässen in einem weißen Turban, bedeckt von einem schulterlangen Schwarz taylasan Kapuze.

Ein Damenensemble bestand noch aus Sirwal, Hemd unter einer langen Robe, die mit einer Schärpe oder einem Kummerbund gegürtet ist, und einer ähnlich gefärbten Kopfbedeckung, die alle von einem oder mehreren langen Kopf- und Gesichtsschleiern für Outdoor-Kleidung bedeckt sind. Weiß wurde von geschiedenen Frauen getragen, Blau und Schwarz waren den Trauernden vorbehalten. Mehrfarbige und gestreifte Stoffe wurden am besten für Straßenkleidung vermieden, während helle monochrome Farben mit weiblichen Entertainern in Verbindung gebracht wurden. Theologische Kritiken zeigen, dass königliche Damen für besondere Anlässe viel Geld ausgeben, eine einzige Robe kostet manchmal mehr als das sechzehnhundertfache des Monatsgehalts eines Arztes. Leider sind spezifische Beschreibungen solcher kostspieliger Kleidungsstücke nie enthalten.

Das Maqamat al-Hariri illustrierte Manuskripte, die wahrscheinlich in Nordsyrien oder im Irak hergestellt wurden, enthalten wertvolle visuelle Informationen, und gelegentlich werden Bauern und Arbeiter in anderen illustrierten Werken gezeigt. Für die frühere Zeit der Abbasiden beschränken sich die bildlichen Beweise mehr oder weniger auf archäologische Zeichnungen ausgegrabener Wandfragmente aus den Palastkomplexen von Samarra aus dem frühen 20. Jahrhundert. Die bemalte Decke der Capella Palatina (Palermo, Sizilien) ist eher mit der Tracht der Fatimiden (Ägypten und Nordafrika) verwandt, während Wandmalereien in der Region Xinjiang (Westchina) und Lashkar-i Bazar (Afghanistan) regionale Trachtenstile darstellen .

Kleid des mamlukischen Sultanats

Mit der Einnahme Bagdads durch die Mongolen 1258 floh der abbasidische Kalif an den mamlukischen Hof in Kairo, wo ihm Respekt, aber keine Macht zuteil wurde. Es war für westliche Historiker üblich, das Sultanat in zwei Perioden zu betrachten: die Militärherrschaft der Bahri (ca. 1250-ca. 1293) und die Burji-Herrschaft (ca. 1293-1516). In der Bahri-Armee gab es mindestens fünf ethnische Hauptgruppen und drei Divisionen, jede mit unverwechselbarer Kleidung, die streng beschützt wurde, sowie eine spezielle Uniform für den Besuch des Sultans und eine weitere für königliche Prozessionen. Mindestens sechs verschiedene Arten von Militär mit genannt, aber keines lässt sich sicher den verschiedenen militärischen Kleidungsstücken zuordnen, die in den Darstellungen des späten 13. Jahrhunderts gezeigt werden. Das scharbush und der Sarajuq , bis ins späte 13. Jahrhundert beliebteste militärische Kopfbedeckung, wurden durch die kalawta oder kleine Stoffmütze, die manchmal fast zwei Monate des Arztgehalts kostet, mit oder ohne Turbantuch getragen. Armee- und Gerichtsoffiziere durften ihr eigenes Wappen (Rang) auf ihren Sachen tragen, seien es Schuhe, Federmäppchen oder Dienstbotenkleidung; mehrere aus Filzapplikationen sind erhalten (zum Beispiel die im Textile Museum, Washington, D.C.).

Da der abbasidische Kalif theoretisch immer noch das Oberhaupt der muslimischen Sunnīs war, wurden schwarze Gewänder und Kopfbedeckungen als 'offizielle' theologische Kleidung beibehalten, obwohl Sultan Barquq, der 1396 und 1397 davon müde wurde, das Tragen farbiger Wollobergewänder anordnete. Höchstrangig qadi s (Richter) trugen die dilq , während andere Richter die farajiya , ein Bekleidungsbegriff, der seit 1031 verwendet wird; die genauen Eigenschaften beider Gewänder sind nicht bekannt. Es ist jedoch offensichtlich, dass es regionale Unterschiede gab, wenn auch undefiniert, da die Theologen der Provinz an ihrer Kleidung erkannt wurden, vielleicht in der Art und Weise, wie ausländische Touristen heute ein anderes Land besuchen.

Bestimmte Sultane hatten einen sehr individuellen Modegeschmack, wie al-Nasir Nasir al-Din Muhammad (reg. 1294-1295; 1299-1308; 1309-1340) mongolischer Abstammung, der höfische Kreise schockierte, indem er arabische Beduinenkleidung trug. Um die Rechtmäßigkeit der mamlukischen Autorität zu verkünden, wurde der Sultan vom Kalifen mit Abbasidenschwarz ausgestattet, aber im Allgemeinen trug er bei Gerichtsaudienzen Militärkleidung, um seine Schuld gegenüber seinen mamlukischen Offizierskollegen anzuerkennen. Das khilca oder System der Ehrengewänder, beschrieben von al-Maqrizi, bietet einen Einblick in die mamelukischen Hofkomplexe. Hochrangige Kommandeure wurden unter anderem mit roten und gelben Gewändern ausgezeichnet Rumi (evtl. anatolischer) Satin, mit Eichhörnchen gefüttert und mit Biber besetzt, mit goldenem Gürtel und kalawta Verschlüsse. Eine weiße Seide fawqani Gewand, mit Goldfäden gewebt und mit Seidenstickerei verziert, wurde Eichhörnchen und Biber an Hauptwesire gegeben, während billigere Stoffe in anderen Farben, nur mit Biber gesäumt, an untergeordnete Bürokraten geschenkt wurden. Eine solche khilca anlässlich eines neuen Termins, der An- und Abreise vor Gericht, des erfolgreichen Abschlusses eines Architekturprojekts oder einer medizinischen Behandlung und ähnlichen Anlässen präsentiert wurde.

1371 und 1372 befahl der Sultan den Angehörigen der Familie des Propheten Mohammed, Männer und Frauen, in der Öffentlichkeit ein Stück grünen Stoff zu tragen, damit ihnen der gebührende Respekt entgegengebracht werden konnte. Fortan war die blattgrüne Farbe, die durch Färben zuerst in Blau, dann in Gelb (und damit teurer als eingefärbte Stoffe) erhalten wurde, in Sunn-Kreisen formal auf diese Gruppierung beschränkt. In der mamlukischen Gesellschaft bezeichnete ein leuchtendes Rot, das in der Öffentlichkeit getragen wurde, Prostituierte, obwohl es anderswo im islamischen Nahen Osten die zeremonielle Farbe für die ranghöchsten mongolischen Damen und für Brautkleider war.

Zu dieser Zeit waren maßgeschneiderte Kleidungsstücke die Norm, die aus zehn oder mehr zusammengenähten geformten Einheiten bestanden, wie sie in Kleidungsstücken in Museumssammlungen zu sehen sind; leider wurde keiner ausreichend veröffentlicht. Viele kleiderschwere Mamluk-Stoffe weisen Muster auf, die auf blattförmigen Tropfenmotiven basieren, manchmal mit arabischen Inschriften, die den Träger segnen, oder gelappten Rosettenformen, die von rennenden Tieren umgeben sind.

Kleide dich im Osmanischen Reich

Von einem kleinen anatolischen Fürstentum aus dehnte die osmanische Familie schnell ihre Autorität auf den größten Teil Anatoliens und den Balkan aus. 1453 zog der Hof zum letzten Mal nach Konstantinopel (Istanbul) und setzte seine territoriale Expansion nach Mitteleuropa, Ägypten und Nordafrika, der Arabischen Halbinsel und dem westlichen Iran fort.

In den Sammlungen des Topkapi Saray Museums (Istanbul) gibt es mehr als zweitausend Kleidungsstücke, die mit den osmanischen Sultanen und ihrem Haushalt verbunden sind; wenige sind mit den königlichen Damen und Kindern verbunden. Ergänzt wird diese Quelle durch zahlreiche Manuskript- und Albumbilder und andere Gegenstände.

Osmanischer Kaftan

Sogar die Roben des Sultans waren im Wesentlichen einfach in der Konstruktion, wobei die Formgebung durch das Verbinden von Einsätzen mit den Hauptvorder- und Rückwänden erreicht wurde. Der zentrale Verschluss von Fadenknöpfen mit Stoffschlaufen wurde durch horizontale Linien von akzentuiert chaprast Flechten, die Anzahl der Reihen, die den höheren Status des Trägers angibt. Das typische zeremonielle Kleidungsstück, das von Mitte des 15. bis Mitte des 16. Jahrhunderts in Mode war, war der knöchellange, ellbogenlange Ärmel Kaftan über einem anderen Kleidungsstück mit Ärmeln, einem kragenlosen Hemd und einer Hose getragen; eine wadenlange Version war ebenfalls erhältlich. Eine ähnlich geschnittene Robe, aber mit weiten Ärmeln, die sich scharf zu einer geknöpften Handgelenksmanschette verjüngen, war die Verstrickung , ein Stil des siebzehnten Jahrhunderts. Über diesen Gewändern trugen der Sultan und die hochrangigen Beamten einen langen, weiten Mantel ( Kapaniche ) mit pelzbedeckter, schulterbreiter und schulterlanger quadratischer Kragenklappe; für den Investiturmantel des Sultans war das Fell Schwarzfuchs, während der Großwesir, Obereunuch, und bostanci bashi (Kommandant der persönlichen Wache) hatte normalerweise Zobel. Die Ärmel waren oft extra lang und wurden locker getragen, damit die unteren Ränge die Kante küssen konnten. Der Arm hatte Zugang durch einen Schlitz an der Ellbogen- oder Schulter-Ärmelnaht. Hohes Amt bewies auch eine übergroße oder weite Kopfbedeckung in verschiedenen Formen, aus wattierter feiner Musselin-Baumwolle über einer Balsaholzform. Reithosen mit Tunnelzugbund wurden großzügig geschnitten, vermutlich um extra wattiertes Futter für den Winter zu ermöglichen.

Es gab keinen merklichen Unterschied zwischen den osmanischen zeremoniellen Gewändern des Chefbürokraten und Armeekommandanten, aber es gab verschiedene verschiedene Regimentsuniformen, die im Laufe der Jahrhunderte mehr verziert und weniger funktional wurden. Das bostanci war an seinem roten, wadenlangen, langärmeligen Obergewand zu erkennen, das entweder mit einer roten Filzmütze, die über dem rechten Ohr hängt, oder einer hohen, braunen, konischen Mütze (die möglicherweise den Rang bezeichnet) getragen wird. Der zeremonielle Bogenschütze linkshändig Korps trugen eng anliegend shalvar (Hose) oder Hose mit Stiefeletten, darüber wurde ein hauchdünner Unterrock und ein aufwendig gemustertes Obergewand mit Ärmeln getragen; ein asymmetrischer konischer Kopfschmuck mit einem breiten goldenen Stirnband vervollständigte das Ensemble. Das Satellit Truppe von Hofboten trug einen markanten runden 'Helm' aus vergoldetem und eingeschnittenem Kupfer, während die anderen Janitscharen-Regimenter ihre Verbundenheit mit dem Bektaschi-Sufi-Orden durch das Tragen des keche , eine weiße Filz-Röhre, die etwa zwölf Zoll von einem steifen goldbestickten Band aufsteigt und dann den Rücken herunterfällt; es symbolisierte den Kleiderärmel, den der Ordensgründer trug.

Muslimische Theologen trugen weiterhin weite äußere Gewänder, die Würfel (auf Arabisch, jubba ), den Boden fegen und von der Taille aus zugeknöpft, mit sehr weiten Ärmeln. Dem leitenden Theologen wurde ein Zobelfutter erlaubt, aber die städtischen Mullahs waren auf Hermelin beschränkt. Im frühen achtzehnten Jahrhundert Auf Namen illustrierten Manuskripten, untergeordnete Juristen sind an ihren kegelförmigen Lampenschirm-Turbanen zu erkennen, aber bedeutende Theologen trugen die urf , ein riesiger, kugelförmiger Rollturban von weißer Farbe, während ab den 1590er Jahren der nakib ul-eshraf (auf Arabisch, naqib al-ashraf ), Anführer der Nachkommen des Propheten Mohammed, trug sein Gewand in Grün wie sein äußeres Gewand. Danach riskierten Europäer, die Grün trugen, körperliche Angriffe. In verschiedenen Manuskripten sind auch verschiedene Suf (mystische) Orden abgebildet, deren Gewänder und insbesondere Kopfbedeckungen je nach Orden spezifische symbolische Konnotationen hatten.

Es gab vier Hauptgrade höfischer Ehrengewänder (auf Türkisch, hilat ), was die Staatskasse jedes Jahr die Hälfte dessen kostete, was für die Bekleidung der neunundneunzig Janitscharen-Regimenter ausgegeben wurde: vorzüglich, mit Gürtel, bunt und schlicht. Wie die Begriffe andeuten, liegt der Unterschied in der Stoffqualität, dem Fellfutter oder -besatz, der Farbgebung und der Anzahl der angebotenen Artikel. Es wurden auch Präsentationen vor Provinz- und Regionalgouverneuren und ausländischen Delegierten auf Reisen gehalten.

Status durch Kleidung wurde auch im Harem gefunden, der sich in der Art des Pelzbesatzes und des Futters und dem Reichtum des juwelenbesetzten 'Ehegürtels' ausdrückte. Europäische Berichte über weibliche Privatkleidung beziehen sich wahrscheinlich auf Entertainer und Frauen in ähnlichen Berufen sowie auf nicht-muslimische Frauen, da der Zugang zum Harem für einen nicht-muslimischen Mann streng eingeschränkt war. Ähnliche Einschränkungen galten für osmanische Hofmaler vor etwa 1710, daher ist unklar, wie genau diese Kleiderdarstellungen sind. Selbst bei den detaillierten Albummalereien von Levni (geblühte 1710-1720er Jahre) gibt es kaum Hinweise auf Stoffstruktur und Nähte. Die Straßenkleidung des späten 16. Jahrhunderts war eine langärmelige, voluminöse abaya (auf Arabisch, farajiya ) mit seinem langen Halsband Rückenkragen und Zweiteiler Mahrama Gesichtsbedeckung, getragen mit einem schwarzen länglichen Rosshaar Sünde über den Augen. Dieses Kleidungsstück bedeckte verschiedene Gewänder, darunter Unterkleider, weite Hosen und ein feines Hemd. Der wesentliche optische Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Kleidung war nicht die Verschlussrichtung wie bei der späteren europäischen Kleidung, sondern die freizügigen Ausschnitte der Frauenkleidung. Es sind verschiedene Kopfbedeckungen abgebildet, es ist jedoch unklar, ob diese ausschließlich Hofdamen vorbehalten waren und ob sie eine Rangordnung anzeigten. Einer hatte eine hohe, taillierte zylindrische Form, ähnlich der, die mongolische Prinzessinnen des 14. Jahrhunderts im Iran und Mamlukendamen in Kairo trugen. Zwei weitere häufig abgebildete waren eine kleine Mütze mit einer ovalen Metallplatte, die wie ein abgewinkelter Spiegel platziert war, und eine kegelstumpfförmige Form, die manchmal 10 cm hoch war und mit luxuriösem Stoff bedeckt war.

Die Stoffauswahl war überwältigend. Feine Wolle wurde im Inland hergestellt, zusammen mit erlesenen Seiden-Mohair-Mischungen mit Wasserzeichen und bedruckten Baumwollstoffen, die oft für Futter verwendet wurden. Die Seidenraupenzucht war in Anatolien seit 1500 in vollem Gange und produzierte hervorragende Stoffe, oft mit großen Musterwiederholungen, die mit gewebten Gold- und Silberfäden hervorgehoben wurden. Die anderswo in osmanischen Territorien hergestellten Stoffe – zum Beispiel auf dem Balkan, in Nordafrika, Syrien und im Irak – können noch nicht sicher identifiziert werden, und bis Ende des 18. Jahrhunderts gibt es keine detaillierten Beschreibungen der regionalen Kleidung außerhalb Osteuropas. Die beliebtesten Muster des 16. Jahrhunderts, oft in vier oder mehr Farben, basierten auf geometrischen Kompositionen, Mäandern und spitzbogigen Gittern, die von Stielblumen wie der Nelke, Rose und Tulpe gebildet oder mit diesen gefüllt wurden, was vielleicht das zeitgenössische höfische Interesse widerspiegelte in Gärten; Die Einbeziehung von figürlichen Darstellungen deutet wahrscheinlich auf eine nichtosmanische Herstellung hin. Pestausbrüche im 18. Jahrhundert mit anschließendem Verlust erfahrener Weber führten möglicherweise zu einer verstärkten Verwendung von Stickereien und kleinen Mustermotiven in Streifen, wie in zeitgenössischen französischen Seidenstoffen.

Kleide dich im Safawiden-Iran

Ismail von der Safawiden-Familie, die auf die Unterstützung von etwa zehn Stammesclans angewiesen ist ( qizilbash ), übernahm die Kontrolle über den Iran, die Osttürkei, den Kaukasus und das heutige Afghanistan und fegte die Überreste Timuridens und anderer Regime beiseite. Obwohl die Mehrheit der iranischen Muslime damals Sunn waren, ordnete Ismail an, dass die Staatsreligion fortan Shīcī Islam des Ithna Ashari-Zweigs sein sollte, der feststellte, dass der zwölfte Nachkomme (Imam) Mohammeds zurückkehren würde, um die Gemeinde auf den Tag der Abrechnung vorzubereiten . Dementsprechend brauchten die frühen safawidischen Schahs ihre Anhänger, insbesondere die especially qizilbash (Türkisch für 'Rotschopf'), um eine markante blutrote Mütze zu tragen ( Das ) mit zwölf vertikalen gepolsterten Falten, die in einem stabartigen Knauf enden, der normalerweise mit einem weißen Turbantuch umwickelt ist und die Hingabe an zwölf Imame und die Bereitschaft symbolisiert, für die Sache der Safawiden zu sterben.

Die typische frühe safawidische Hofkleidung behielt die einfache Struktur bei, die im Iran des 15. Jahrhunderts unter einer ähnlich strukturierten Außenrobe mit losen hängenden Ärmeln getragen wurde; beide hatten ein horizontales Brustgeflecht zur Befestigung. In den 1570er Jahren war es in Mode, ein schwereres Oberbekleidungsstück zu tragen, das wiederum einfach geschnitten war, aber das vordere linke Feld verlängerte, um es diagonal zu schließen, mit drei oder vier Stoffbändern unter dem rechten Arm. Keiner der beiden Stile war anscheinend das ausschließliche Vorrecht eines Amtes oder Ranges, da wahrscheinlich Gerichts- und Militäroffiziere Amtsstäbe zur Identifizierung trugen. Als die qizilbash verlor im frühen siebzehnten Jahrhundert seine Position gegenüber kaukasischen georgischen Söldnern, so dass sich der Hof zu georgischen Kleidungsstücken mit einer engeren Linie wandte, die immer noch durch Stoffeinfügungen statt durch Abnäher und Falten erreicht wurden und die Taille und Hüfte mit einer Wadenlänge betonten, Glockenrock und zentraler Verschluss. Ebenso die Das wurde durch eine pelzbesetzte Mütze mit tiefem, nach oben gebogenem Rand oder durch verschiedene extravagante Turbanformen ersetzt.

Wie am osmanischen Hof gab es eine reiche Vielfalt an Seiden- und Samtstoffen, von denen viele Metallfäden enthielten, die einen schimmernden Hintergrund für Köperbindungsmuster isolierter Blumensprays bildeten. Im Gegensatz zu ihren Sunnīcī-Kollegen - waren Theologen nicht allzu sehr mit dem Vorhandensein figuraler Darstellungen auf Textilien beschäftigt, daher wurden oft Motive von Menschen, Tieren und Vögeln in das Muster integriert. Maßgeschneidert im Palast, das Ehrenzeichen khalat Kleidungsstücke wurden laut einem Gerichtsverwalter nach dem Prozentsatz des Goldes bewertet, der in silbervergoldeten Metallfäden verwendet wurde. Allerdings wurde diese reiche Kleidung während des muslimischen Monats Muharram für schwarze oder dunkle Kleidungsstücke beiseite gelegt, um an den tragischen Tod des Enkels des Propheten, Husain (dritter Imam im Shīcī-Glauben), zu gedenken.

Beispiele für Kleidungsstile aus der Mitte des 17. Jahrhunderts wurden von Engelbert Kaempfer, John Chardin und anderen europäischen Besuchern beschrieben und gezeichnet, jedoch ohne genaue Angaben zu Beruf und Status, und die bildliche Genauigkeit der Frauenkleidung ist fraglich, da der Zugang begrenzt gewesen wäre für christliche, jüdische und zoroastrische Frauen. Iranische Albumbilder aus der Mitte des 17. Jahrhunderts zeigen träge posierte Damen, deren Köpfe mit verschieden gemusterten und geformten Tüchern bedeckt sind und das Weiß ihrer Gesichter durch doppelte Perlenstränge betont wird, die über dem Kopf und unter dem Kinn drapiert sind. Ihre Roben sind eng anliegend, lang und mit Ärmeln, mit taillierten Hosen in diagonalen Streifen gemustert, während die tanzenden Mädchen mit ihren Mehrfachzöpfen, die in zeitgenössischen 'Palast'-Gemälden (z. B. Chihil Sutun, Isfahan) gezeigt werden, hüftlange, ärmelige Tuniken und Jacken über glockenförmigen, wadenlangen Kordelröcken.

Frühe osmanische und iranische Kleidung

Sowohl das osmanische Sultanat des 19. Jahrhunderts als auch das Qajar-Regime im Iran von 1775 bis 1924 entschieden, dass eine militärische Reorganisation und Umrüstung nach europäischem Vorbild unerlässlich ist, um der europäischen und russischen Expansionspolitik entgegenzuwirken. Die theologische Antipathie war sofort da und verkündete, der Islam werde verraten und das Tragen europäischer Uniformen bedeute nichts weniger als den Sieg des Christentums; eine spitze Armeemütze verbot die richtige Niederwerfung, die im muslimischen Gebetsritual erforderlich ist, während das verzierte Froschieren auf Militärjacken im österreichischen Stil den Glauben an den gekreuzigten Christus bedeutete. Beide Regime griffen zu drastischen Maßnahmen, um eine militärische Umrüstung zu erreichen, und leiteten dann neben größeren Änderungen im Straf- und Bürgerrecht, im Bildungswesen und in der Verwaltung der religiösen Stiftungen weitere Kleiderreformen ein.

Das Edikt von Gulhane von 1839 beseitigte rechtliche und soziale Unterschiede zwischen osmanischen muslimischen und nicht-muslimischen Untertanen, einschließlich der kostspieligen Gesetzgebung in Bezug auf Nicht-Muslime. Dreizehn Jahre zuvor war allen erwachsenen Männern, mit Ausnahme von Theologen, befohlen worden, Kleidung im europäischen Stil zu tragen: gerade Hosen, Hemden mit Kragen, Krawatten und den Fez anstelle von bunten langen, losen Seidenroben und Turbanen. Frauen waren nicht enthalten, aber Mitte des 19. Jahrhunderts bestellten osmanische Damen mit hohem Status eifrig Kopien der Mode, die von europäischen Damen getragen wurde.

Nach dem Ersten Weltkrieg führte Mustafa Kemal 'Atatürk' weitere Kleiderreformen als integralen Bestandteil seiner Modernisierungsprogramme durch, säkularisierte die neue türkische Republik und verband sie politisch mit Europa und nicht mit dem Nahen Osten. Er betrachtete den Fez als Symbol der Treue zu den osmanischen Werten und ordnete das Tragen von Hüten mit Krempe und Anzügen im westlichen Stil für Männer an, mit harten Strafen bei Nichteinhaltung. Auch hier wurde die Damenbekleidung nicht berücksichtigt; An weibliche Regierungs- und Staatsbedienstete (zum Beispiel Lehrer, Krankenschwestern, Rechtsanwälte und Angestellte) wurden jedoch keine Gehälter gezahlt, es sei denn, sie kleideten sich im europäischen Stil und verzichteten auf jegliche Gesichts- oder Kopfverschleierung.

Im Iran des 19. Jahrhunderts verfolgten die Kadscharen-Schahs eine ähnliche Politik. Fath Ali Shah (reg. 1797-1834) hatte eine neue Art von kulah Kopfbedeckung aus Astrachan-Lamm in einer schräg geschnittenen konischen Form, 18 Zoll hoch, und ein eng anliegendes, eng anliegendes, langärmliges Kleidungsstück, das seine Größe und schlanke Form betonte und mit einer umwerfenden Auswahl an Schmuck getragen wurde. In den späten 1840er Jahren war die zeremonielle Kleidung des Schahs jedoch militärisch mit geraden europäischen Hosen und Schuhen und einer langen geknöpften Jacke mit hohem Mandarinkragen, die mit goldenen Fröschen einschließlich Epauletten verziert war. Gerichtsbeamte folgten diesem Beispiel. Eine pelzbesetzte offene Überjacke aus Kirman-Wolle und weißen Handschuhen vervollständigten das Outfit.

Hofdamen posierten für Ölgemälde in reich gemusterten, bodenlangen, weiten 'Culottes' ( zir-jamah ) und ein feines, hauchdünnes Ärmel pirahan Unterhemd oft senkrecht über jeder Brust geschlitzt (als Symbol für Fruchtbarkeit). Darüber eine kurze, angesagte Jacke ( chapkan, kurdisch ), reich gemustert, getragen wurde. All diese Pracht wurde im Freien von einem voluminösen, durchgehenden dunklen Kopfschleier verdeckt ( tschador ) und einem feinen, hüftlangen, weißen Gesichtsschleier aus Baumwolle oder Seide ( ruband ). Eine radikale Veränderung ergab sich durch den Staatsbesuch des Schahs in Europa im Jahr 1873. Als er die wadenlangen Ballerinaröcke und weißen Strümpfe des Pariser Opernchors sah, bestellte er ähnliche Kleidungsstücke für seine anderun (Harem), der im Laufe der Jahre deutlich kürzer wurde, etwa zwölf Zoll.

1924 übernahm der Militärkommandant Reza Khan (gest. 1941) die Kontrolle und hörte den iranischen Intellektuellen mit Sympathie zu und stellte zunehmend die Relevanz von Frauenverschleierung und sozialer Diskriminierung in Frage. Theologische Feindseligkeiten brachen mit der offiziellen Abschaffung des Schleiers in Afghanistan im Jahr 1928 aus und wurden im Dezember desselben Jahres durch das Uniform Dress Law von Reza Shah angefacht, das von allen iranischen Männern, einschließlich Nomadengemeinschaften, aber ohne lizenzierte Theologen, westliche Anzüge, Hemden, Krawatten und Hutkrempe oder der spitze Pahlavi kulah , ähnlich der französischen Fremdenlegion KAP . Im Jahr 1934 wurde weiblichen Universitätsstudenten und Lehrern das Tragen von Hüten befohlen, und im August 1935 wurden Frauen zur Erneuerung der Ausweise enthüllt. Die iranische Königin erschien Anfang 1936 enthüllt in der Öffentlichkeit, und im Februar desselben Jahres tschador , das ruband , und pichah (auf Türkisch, Sünde ) wurden offiziell verboten.

Ländliches und Stammes-Kleid

Vor den 1930er Jahren waren etwa 55 Prozent der Bevölkerung im gesamten Nahen Osten Landbewohner und weitere 25 Prozent Hirten (Nomaden), aber eine zentralisierte Regierung, Landgesetzgebung, wirtschaftliche Entwicklung und ökologische Veränderungen führten zu einer massiven Abwanderung vom Land zu den Städten; im Iran und in der Türkei führten Anfang der 2000er Jahre weniger als 5 Prozent ein nomadisches Leben. Im Allgemeinen waren die europäischen und russischen Studien über nichtstädtische Gemeinschaften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts subjektiv und romantisierten die Gesellschaften als unveränderlich und unverschmutzt, obwohl das Wissen über nichtstädtische und ethnische Kleidung (wie iranisch-kurdisch oder Bakhtiari) vor der Fotografie bekannt war war vernachlässigbar. Der anthropologische Ansatz hat seit den 1970er Jahren zu deutlich mehr Objektivität geführt.

Im Allgemeinen verlangte die Gesetzgebung nach den 1930er Jahren, dass Männer westliche Kleidung tragen mussten, außer während kommunaler Feiern, aber gelegentlich wurde ein nationales oder gemeinschaftliches Emblem angenommen, wie die charakteristische Filzmütze des Stammes-Subclans der Qashqaci (Iran), die 1941 eingeführt wurde , oder der Palästinenser kufiyya Kopfschmuck. Die meisten verheirateten Frauen über vierzig halten die Kleidungskonventionen ihrer Mütter aufrecht, während sie die erforderlichen Umhüllungen für Stadtbesuche annehmen, aber, wie Shelagh Weir schlussfolgert, ändern sich Stile und Moden innerhalb der Gemeinde ständig, wenn auch weniger offen als im Westen. Die Vielfalt der Kleidungsstrukturen und Kleidungskonventionen ist so zahlreich wie die Clans und ethnischen Gruppen innerhalb jeder Region.

Siehe auch Zeitgenössische islamische Kleidung; Religion und Kleidung.

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